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Bici Tour por la ciudad de Mendoza
El pasado domingo 24 de noviembre (del año 2012) a las 10 horas se realizó el Bici Tour Especial por la “Reserva Divisadero Largo”.
La propuesta surge para incentivar el uso de la bici como medio de transporte no contaminante y mejorar la calidad de vida de los mendocinos.
El punto de partida fué la Plaza Independencia.
Además de conocer la ciudad de Mendoza, se recorren 8 kms aproximadamente hasta llegar a la Reserva Divisadero Largo.
Los beneficios del uso de la bicicleta, además de realizar una actividad física saludable, es aprovechar este medio de locomoción económico que no contamina el medio ambiente, y evita los conflictos de tránsito.
Es recomendable usar casco y protectores, y en estas épocas de verano hay que hidratarse bien.
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Titulo: Bici Tour por la ciudad de Mendoza.
Publicado el 26/11/2012.
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Sitio: 365 Argentina
Provincias: Mendoza
Ciudades: Mendoza (capital)
Ver en: http://www.365argentina.com/mendoza/mendoza/bici-tour-por-la-ciudad-de-mendoza_n.html
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Mendoza: Recorrido al pie de los Andes
La ciudad de Mendoza invita a pasear por sus calles, plazas, espacios verdes, disfrutar sus sabores, colores, olores y conocer su rica historia y cultura..
La ciudad invita a recorrerla a pie entre platos regionales, plazas históricas, la clásica movida cuyana, y también se pueden realizar otras actividades y excursiones un poco mas alejadas del centro.
Caminando nos sorprende el rico aroma de chivitos y la trucha, que son productos locales tan apreciados como el vino y el oliva extra virgen de la región.
Para quien desea llevarse otro tipo de presente, puede elegir por las aceitunas, o conservas de carnes de caza, el chivito y la trucha.
Los turistas normalmente realizan un paseo en trole, que recorre los diversos puntos turísticos de la ciudad.
El llamado sendero de las plazas es un circuito que combina fuentes y monumentos históricos. La plaza Independencia es la más importante en tamaño, ocupando cuatro manzanas de espacio verde, donde hay ferias de artesanos y también funciona el pequeño Teatro Municipal Julio Quintanilla y el Museo Municipal de Arte Moderno.
Otras plazas cercanas son la plaza San Martín, ubicada en plena zona bancaria y en cuyo centro se levanta una estatua del Libertador que señala con su brazo el camino que siguió su ejército en la cordillera andina, la plaza Chile, de características más residenciales, con bajo añosas tipas y eucaliptos homenajeando a O’Higgins; la plaza Italia, con distintas obras de arte de impronta romana y la loba con Rómulo y Remo, y la plaza España, que lleva el diseño de una fuente típica de los patios españoles, con un monumento representativo de la fraternidad argentino-hispana.
La Plaza Independencia es el punto de partida para recorrer otros atractivos de la ciudad, como la peatonal Sarmiento, la zona comercial, el Centro Cívico y el Parque General San Martín.
Este gran Parque General San Martín fue creado en el año 1896, diseñado bajo cánones franceses e ingleses sobre una superficie de 400 hectáreas.
Dentro del parque hay un complejo universitario, un lago artificial donde se corren regatas, un parque aborigen, un campo hípico y de golf, un zoológico con animales sueltos por los cerros, un teatro infantil, un autódromo, un estadio de fútbol (Islas Malvinas), un velódromo y el anfiteatro Frank Romero Day, donde se realiza la Fiesta Nacional de la Vendimia.
También está el Cerro de la Gloria, en cuya cima se levantó un Monumento al Ejército de los Andes.
La Avenida San Martín en sus 7 kms de largo pasa por Las Heras al norte, y Godoy Cruz al sur, por donde podría realizarse una improvisada pequeña Ruta del Vino, entre vinotecas y restaurantes
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Titulo: Recorrido al pie de los Andes.
Publicado el 12/10/2012.
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Sitio: 365 Argentina
Provincias: Mendoza
Ciudades: Mendoza (capital)
Ver en: http://www.365argentina.com/mendoza/mendoza/recorrido-al-pie-de-los-andes_n.html
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Mendoza: Recorriendo los volcanes mendocinos
En el departamento mendocino de Malargüe, se pueden recorrer los extensos valles rodeados de los volcanes de La Payunia.
En La Payunia, hay una densidad de 10,6 volcanes por cada 100 kilómetros cuadrados, con lo cual, es el campo geográfico con mas volcanes en el mundo.
El aislamiento y la falta de agua han mantenido a La Payunia prácticamente deshabitada por el hombre, aunque muchas especies animales se encuentran en la zona, como el guanaco, que más de 11.000 ejemplares viven allí.
Si bien, ya no hay más humo ni lavas ardientes, solo queda el silencio y un gran cementerio geológico.
Entre volcán y volcán, se encuentran las ásperas lenguas negras de lava endurecida que invaden los valles del sur mendocino.
A medida que la camioneta 4x4 se interna por La Payunia, aparecen los imponentes volcanes de perfecta forma cónica, cuyas entrañas estallaron durante un “apocalipsis” de fuego hace muchísimo tiempo.
Las alturas de los volcanes varian, desde 200 hasta los 3000 metros de altura y prácticamente todo el terreno está cubierto por restos volcánicos.
Al pie del volcán Santa María, hay un extenso terreno cubierto por millones de piedritas negras de unos tres centímetros, que forman un extraño arenal negro de gruesos granos. Su origen es la lava del volcán.
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Titulo: Recorriendo los volcanes mendocinos.
Publicado el 22/08/2012.
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Sitio: 365 Argentina
Provincias: Mendoza
Ver en: http://www.365argentina.com/mendoza/recorriendo-los-volcanes-mendocinos_n.html
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Conociendo Mendoza en bici
Al igual que las principales ciudades del mundo, Mendoza ofrece una nueva forma para conocerla desde otro punto de vista.
Mendoza es conocida por su reputación del Malbec, que pinta y distingue todos sus rincones.
Son muchos los turistas, tanto nacionales como extranjeros que llegan a Mendoza a degustar esta bebida, y se hizo muy popular quienes quieren conocer las bodegas en bicicleta.
Esta nueva modalidad de traladarse, satisface esta gran demanda que imponen las grandes ciudades del mundo, para lo cual, la ciudad tuvo que adaptarse.
Ver más en: Darse una vueltita en bici por Mendoza
Mendoza es conocida por su reputación del Malbec, que pinta y distingue todos sus rincones.
Son muchos los turistas, tanto nacionales como extranjeros que llegan a Mendoza a degustar esta bebida, y se hizo muy popular quienes quieren conocer las bodegas en bicicleta.
Esta nueva modalidad de traladarse, satisface esta gran demanda que imponen las grandes ciudades del mundo, para lo cual, la ciudad tuvo que adaptarse.
Ver más en: Darse una vueltita en bici por Mendoza
La leyenda de la caverna de las Brujas en Mendoza
Uno de los mayores atractivos de Mendoza, es esta gruta sorprendentemente conservada a través de los millones de años.
Al sur de la provincia de Mendoza, en el departamento de Malargüe, se puede disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Una de las principales atracciones son los oscuros pasadizos de la Caverna de las Brujas, ubicadas en el cerro Moncol, a 1831 metros sobre el nivel del mar, y a 70 kilómetros de la ciudad de Malargüe.
Esta caverna cuenta con diferentes formaciones con millones de años de antigüedad, en un buen estado de conservación, y representa es una de las principales reservas geológicas de Mendoza.
Para ingresar en la caverna, hay que reservar su turno en la Dirección de Turismo local, para luego recorrerla en un circuito especialmente destinado a los visitantes, por donde se atravesarán salas repletas de estalactitas y estalagmitas en diversas formas, dimensiones y colores. El recorrido por la Caverna de las Brujas siempre se realiza con un guía, que explica el origen y las características de cada formación.
El recorrido comienza en la Sala de la Virgen, que tiene su nombre por una enorme estalagmita que se encuentra en el centro, cuya forma se asemeja a la imagen de una virgen en postura de rezo. A partir de allí, se atraviesan diferentes recámaras y galerías con historia propia y leyendas que perduran a través de los años.
El total de la caminata es de 400 mts que se recorren en 2 horas, todos provistos de casco y linterna. En el interior, la temperatura es de 9 grados centígrados, entonces es aconsejable ingresar con abrigo y zapatillas de trekking.
Se atraviesa también la zona llamada La Gatera, que tiene su nombre a que los visitantes la atraviesan en posición de gateo. Luego, podrán toparse con inmensas formaciones de rocas, cristales y cascadas petrificadas por el salitre y azufre del agua, y el goteo constante que produce una intensa humedad. Asimismo, la Sala de las Columnas (que contiene decenas de pequeñas formaciones encolumnadas) y la Sala de las Flores (en que abundan unos corales que semejan flores) son dos de las principales recámaras de la caverna.
La leyenda de las Brujas
Hay una leyenda de la Caverna de las Brujas que fue transmitida de boca
en boca, de generación en generación entre los habitantes de la zona, y
hoy le da un toque de misticismo al recorrido.
Según cuenta, antiguamente el pueblo de Bardas Blancas dominaba la región, era una de las tribus más poderosas que tenía cautiva a dos mujeres blancas, quienes fueron lastimadas en las plantas de los pies, para que no pudieran huir de las tolderías.
La leyenda cuenta que cuando sanaron sus heridas, las dos cautivas se refugiaron en la caverna, en la Sala de la Virgen. Los pobladores vieron salir a dos grandes lechuzos por la puerta de ingreso, lo que hizo suponer que las mujeres brujas se habían transformado en aves y escapado de esa forma.
A partir de esos días, los habitantes de la zona comenzaron a ver a dos mujeres de aspecto andrajoso, pelos largos y muy sucias, que en altas horas de la tarde salían de la caverna y volvían a ingresar.
Ver mas en:
http://www.365argentina.com/mendoza/la-leyenda-de-la-caverna-de-las-brujas-en-mendoza_nota1435.html
Al sur de la provincia de Mendoza, en el departamento de Malargüe, se puede disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Una de las principales atracciones son los oscuros pasadizos de la Caverna de las Brujas, ubicadas en el cerro Moncol, a 1831 metros sobre el nivel del mar, y a 70 kilómetros de la ciudad de Malargüe.
Esta caverna cuenta con diferentes formaciones con millones de años de antigüedad, en un buen estado de conservación, y representa es una de las principales reservas geológicas de Mendoza.
Para ingresar en la caverna, hay que reservar su turno en la Dirección de Turismo local, para luego recorrerla en un circuito especialmente destinado a los visitantes, por donde se atravesarán salas repletas de estalactitas y estalagmitas en diversas formas, dimensiones y colores. El recorrido por la Caverna de las Brujas siempre se realiza con un guía, que explica el origen y las características de cada formación.
El recorrido comienza en la Sala de la Virgen, que tiene su nombre por una enorme estalagmita que se encuentra en el centro, cuya forma se asemeja a la imagen de una virgen en postura de rezo. A partir de allí, se atraviesan diferentes recámaras y galerías con historia propia y leyendas que perduran a través de los años.
El total de la caminata es de 400 mts que se recorren en 2 horas, todos provistos de casco y linterna. En el interior, la temperatura es de 9 grados centígrados, entonces es aconsejable ingresar con abrigo y zapatillas de trekking.
Se atraviesa también la zona llamada La Gatera, que tiene su nombre a que los visitantes la atraviesan en posición de gateo. Luego, podrán toparse con inmensas formaciones de rocas, cristales y cascadas petrificadas por el salitre y azufre del agua, y el goteo constante que produce una intensa humedad. Asimismo, la Sala de las Columnas (que contiene decenas de pequeñas formaciones encolumnadas) y la Sala de las Flores (en que abundan unos corales que semejan flores) son dos de las principales recámaras de la caverna.
La leyenda de las Brujas
Hay una leyenda de la Caverna de las Brujas que fue transmitida de boca
en boca, de generación en generación entre los habitantes de la zona, y
hoy le da un toque de misticismo al recorrido.Según cuenta, antiguamente el pueblo de Bardas Blancas dominaba la región, era una de las tribus más poderosas que tenía cautiva a dos mujeres blancas, quienes fueron lastimadas en las plantas de los pies, para que no pudieran huir de las tolderías.
La leyenda cuenta que cuando sanaron sus heridas, las dos cautivas se refugiaron en la caverna, en la Sala de la Virgen. Los pobladores vieron salir a dos grandes lechuzos por la puerta de ingreso, lo que hizo suponer que las mujeres brujas se habían transformado en aves y escapado de esa forma.
A partir de esos días, los habitantes de la zona comenzaron a ver a dos mujeres de aspecto andrajoso, pelos largos y muy sucias, que en altas horas de la tarde salían de la caverna y volvían a ingresar.
Ver mas en:
http://www.365argentina.com/mendoza/la-leyenda-de-la-caverna-de-las-brujas-en-mendoza_nota1435.html
El enoturismo en la Argentina es un concepto de viaje
La vitivinicultura argentina
inició en la década del 90 un camino ascendente que parece no encontrar
su techo. En aquellos años las bodegas instaladas en el país iniciaron
su modernización. Pero fue en los últimos años cuando la Argentina
experimentó su gran crecimiento cuantitativo y cualitativo que ha
resultado en el desarrollo de una industria con gran dinamismo.
«Este crecimiento ha sido potenciado por grandes inversiones y la llegada de capitales desde otros sectores y regiones del país y del exterior, lo que ha producido un importante auge de las empresas existentes. Todo este movimiento ha motivado a los consumidores y turistas del vino a conocer cómo se elabora y en qué consiste su industria. Y ha despertado un creciente interés por disfrutar momentos en el entorno paisajístico inigualable de las bodegas y los viñedos», dice Marcelo Navarro, director de Hon Travel, operador mayorista dedicado al enoturismo en Mendoza, Cafayate, Patagonia y algunas regiones de Chile.
Para Dolores Lavaque de Velasco, directora y cofundadora de Consultora Stg, quinta generación de una familia bodeguera y docente en el Bordeaux Bussines School entre otras instituciones educativas de la Argentina, «en los 90 los bodegueros que viajaban alrededor de las regiones vitivinícolas internacionales comenzaron a observar, sobre todo en Napa Valley, California, cómo las bodegas habían dejado de ser plantas de elaboración para pasar a ser un lugar agradable y educativo para el esparcimiento, disfrute y relax, como también para acercarse al fascinante mundo del vino. Durante este período las bodegas tuvieron posibilidad de invertir en el aggiornamiento de sus instalaciones, decoración y obviamente en tecnología de punta».
El éxito alcanzó escala mundial: los vinos argentinos comenzaron a competir con los grandes jugadores internacionales. Y este avance no fue sólo productivo, técnico y comercial, sino que se expandió hacia el turismo, con la apertura de las bodegas al público. Se dio una explosión del fenómeno de degustaciones «in situ» y recorridos por las viñas.
Ver mas en:
http://www.365argentina.com/el-enoturismo-en-la-argentina-es-un-concepto-de-viaje_nota1443.html
«Este crecimiento ha sido potenciado por grandes inversiones y la llegada de capitales desde otros sectores y regiones del país y del exterior, lo que ha producido un importante auge de las empresas existentes. Todo este movimiento ha motivado a los consumidores y turistas del vino a conocer cómo se elabora y en qué consiste su industria. Y ha despertado un creciente interés por disfrutar momentos en el entorno paisajístico inigualable de las bodegas y los viñedos», dice Marcelo Navarro, director de Hon Travel, operador mayorista dedicado al enoturismo en Mendoza, Cafayate, Patagonia y algunas regiones de Chile.
Para Dolores Lavaque de Velasco, directora y cofundadora de Consultora Stg, quinta generación de una familia bodeguera y docente en el Bordeaux Bussines School entre otras instituciones educativas de la Argentina, «en los 90 los bodegueros que viajaban alrededor de las regiones vitivinícolas internacionales comenzaron a observar, sobre todo en Napa Valley, California, cómo las bodegas habían dejado de ser plantas de elaboración para pasar a ser un lugar agradable y educativo para el esparcimiento, disfrute y relax, como también para acercarse al fascinante mundo del vino. Durante este período las bodegas tuvieron posibilidad de invertir en el aggiornamiento de sus instalaciones, decoración y obviamente en tecnología de punta».
El éxito alcanzó escala mundial: los vinos argentinos comenzaron a competir con los grandes jugadores internacionales. Y este avance no fue sólo productivo, técnico y comercial, sino que se expandió hacia el turismo, con la apertura de las bodegas al público. Se dio una explosión del fenómeno de degustaciones «in situ» y recorridos por las viñas.
Ver mas en:
http://www.365argentina.com/el-enoturismo-en-la-argentina-es-un-concepto-de-viaje_nota1443.html
Emociones en el río, a un paso de los viñedos
Cerca de San Rafael y su circuito de bodegas, el Cañón del Atuel es ideal para el rafting, canopy y trekking.
En el sur de Mendoza, San Rafael tiene un menú para cada paladar. El que llega puede perderse en el mundo del vino, en una ciudad que tiene unas 90 bodegas que organizan visitas guiadas, degustaciones y otros placeres sensuales de ese estilo. Se puede también disfrutar de veredas arboladas durante un paseo en bicicleta o visitar una fábrica de aceite de oliva y probar típicos platos cuyanos.
Otros prefieren mirar de cerca las montañas, navegar los ríos, subirse a los árboles o tirarse por cables de acero, a 90 metros de altura. Para ellos, San Rafael es un pequeño paraíso. A 30 kilómetros de la ciudad hacia el sudeste –camino a General Alvear–, Valle Grande es el centro neurálgico natural para practicar estas actividades. El viaje comienza bastante antes de llegar. Por la ruta 173 que conduce hacia el Cañón del río Atuel, se atraviesa la localidad de Rama Caída, viñedos y un paisaje de sol y cielo despejado, con pocos días de lluvia anuales.
Jugando en las alturas
En el km 25, el Bosque Aéreo Euca, inaugurado en 2009, ofrece 45 juegos
aéreos, divididos en cuatro niveles de dificultad. Luego de una corta
charla técnica y de seguridad, es hora de calzarse casco, arneses,
mosquetones y cuerdas y volcarse a la aventura de escalar árboles de
entre 2 y 10 metros de altura, usando puentes de soga o madera,
trapecios en altura y tirolesas.
La actividad del parque puede ser sólo una excusa para demorar el juego y quedarse quieto escuchando de fondo el arrullo del río Atuel. O para sentir cómo se mueven las hojas de un álamo, un olmo y los sauces criollos. Al bajar de los juegos, también es un placer charlar con la administradora Sandrine Muller, una francesa con la tonada más mendocina del mundo. “Se aprende a fuerza de vinos y mates”, explica riendo.
En el kilómetro 35 comienzan a aparecer los prestadores de rafting, una de las principales atracciones de la zona. En el ambiente de ese deporte, los ríos se califican del 1 al 6, de acuerdo a la dificultad de navegación. El Atuel está en el rango 2, lo que lo convierte en accesible para la familia, con algunos rápidos para dar emoción al trayecto y tramos de remanso, ideales para abandonar la embarcación y darse un chapuzón. Los operadores ofrecen recorridos cortos de 6 kilómetros que duran una hora, intermedios y extensos, de 16 kilómetros y alrededor de dos horas de travesía.
Antes de subir al gomón, los guías e instructores se encargan de repartir cascos, salvavidas y remos y se dan instrucciones muy sencillas. La voz de mando ordena primero a remar hacia adelante; sigue con un “descanso, chicos”, “un poco hacia atrás porque ahí hay una roca” y “ahora, todos al suelo del gomón”. Así, todos nos vamos mojando; aunque el viaje es relajado, en los rápidos la adrenalina sube aceleradamente y genera un vacío en el estómago. El rafting es sólo una opción para lanzarse río abajo. El doki es una canoa inflable para un guía y un pasajero, que hace aún más intensa la experiencia; hay servicios de kayak (se requiere hacer un curso) y de col river, botes individuales acompañados por guías.
Un salto al vacío
El paisaje no puede ser mejor: las montañas del Cañón del Atuel, en un
recorrido de 14 plataformas que combina canopy con tramos de trekking.
En algunos saltos se recorren hasta 240 m, a 40 km por hora y a casi 100
m de altura. “¿Estás listo?”, pregunta un instructor. “Bueno, largate
entonces”, desafía, como si fuese fácil el salto al vacío. Por momentos,
el vértigo es sólo una anécdota ante tanta belleza, agua turquesa,
montañas y la brisa que acaricia, cuando uno está suspendido en el aire.
Arriba sólo se siente el zumbido de los cables de acero y los gritos de
los aventureros, que descargan energía mientras vuelan por filos,
montañas y mucha agua.
Luego de tanto esfuerzo, bien vale regresar a San Rafael para cenar. O quedarse en un hotel o en una de las cabañas de Valle Grande, copa de vino en mano, sintiendo el manto suave del Atuel. El cielo estrellado anuncia que mañana habrá, otra vez, sol y buen clima.
Fuente: Clarín Turismo
En el sur de Mendoza, San Rafael tiene un menú para cada paladar. El que llega puede perderse en el mundo del vino, en una ciudad que tiene unas 90 bodegas que organizan visitas guiadas, degustaciones y otros placeres sensuales de ese estilo. Se puede también disfrutar de veredas arboladas durante un paseo en bicicleta o visitar una fábrica de aceite de oliva y probar típicos platos cuyanos.
Otros prefieren mirar de cerca las montañas, navegar los ríos, subirse a los árboles o tirarse por cables de acero, a 90 metros de altura. Para ellos, San Rafael es un pequeño paraíso. A 30 kilómetros de la ciudad hacia el sudeste –camino a General Alvear–, Valle Grande es el centro neurálgico natural para practicar estas actividades. El viaje comienza bastante antes de llegar. Por la ruta 173 que conduce hacia el Cañón del río Atuel, se atraviesa la localidad de Rama Caída, viñedos y un paisaje de sol y cielo despejado, con pocos días de lluvia anuales.
Jugando en las alturas
En el km 25, el Bosque Aéreo Euca, inaugurado en 2009, ofrece 45 juegos
aéreos, divididos en cuatro niveles de dificultad. Luego de una corta
charla técnica y de seguridad, es hora de calzarse casco, arneses,
mosquetones y cuerdas y volcarse a la aventura de escalar árboles de
entre 2 y 10 metros de altura, usando puentes de soga o madera,
trapecios en altura y tirolesas.La actividad del parque puede ser sólo una excusa para demorar el juego y quedarse quieto escuchando de fondo el arrullo del río Atuel. O para sentir cómo se mueven las hojas de un álamo, un olmo y los sauces criollos. Al bajar de los juegos, también es un placer charlar con la administradora Sandrine Muller, una francesa con la tonada más mendocina del mundo. “Se aprende a fuerza de vinos y mates”, explica riendo.
En el kilómetro 35 comienzan a aparecer los prestadores de rafting, una de las principales atracciones de la zona. En el ambiente de ese deporte, los ríos se califican del 1 al 6, de acuerdo a la dificultad de navegación. El Atuel está en el rango 2, lo que lo convierte en accesible para la familia, con algunos rápidos para dar emoción al trayecto y tramos de remanso, ideales para abandonar la embarcación y darse un chapuzón. Los operadores ofrecen recorridos cortos de 6 kilómetros que duran una hora, intermedios y extensos, de 16 kilómetros y alrededor de dos horas de travesía.
Antes de subir al gomón, los guías e instructores se encargan de repartir cascos, salvavidas y remos y se dan instrucciones muy sencillas. La voz de mando ordena primero a remar hacia adelante; sigue con un “descanso, chicos”, “un poco hacia atrás porque ahí hay una roca” y “ahora, todos al suelo del gomón”. Así, todos nos vamos mojando; aunque el viaje es relajado, en los rápidos la adrenalina sube aceleradamente y genera un vacío en el estómago. El rafting es sólo una opción para lanzarse río abajo. El doki es una canoa inflable para un guía y un pasajero, que hace aún más intensa la experiencia; hay servicios de kayak (se requiere hacer un curso) y de col river, botes individuales acompañados por guías.
Un salto al vacío
El paisaje no puede ser mejor: las montañas del Cañón del Atuel, en un
recorrido de 14 plataformas que combina canopy con tramos de trekking.
En algunos saltos se recorren hasta 240 m, a 40 km por hora y a casi 100
m de altura. “¿Estás listo?”, pregunta un instructor. “Bueno, largate
entonces”, desafía, como si fuese fácil el salto al vacío. Por momentos,
el vértigo es sólo una anécdota ante tanta belleza, agua turquesa,
montañas y la brisa que acaricia, cuando uno está suspendido en el aire.
Arriba sólo se siente el zumbido de los cables de acero y los gritos de
los aventureros, que descargan energía mientras vuelan por filos,
montañas y mucha agua.Luego de tanto esfuerzo, bien vale regresar a San Rafael para cenar. O quedarse en un hotel o en una de las cabañas de Valle Grande, copa de vino en mano, sintiendo el manto suave del Atuel. El cielo estrellado anuncia que mañana habrá, otra vez, sol y buen clima.
Fuente: Clarín Turismo
La aventura a caballo por Mendoza
La aventura se organiza en cabalgatas y para ello hay tres circuitos: al cerro La Ventana, a 22 kilómetros de la ciudad; a la Reserva Provincial La Payunia, al sur de Mendoza, entre volcanes dormidos y por último, a la Laguna Llancanelo, un paisaje semi desértico que sirve de albergue a gran avifauna, especialmente el flamenco rosado.
Las cabalgatas al cerro La Ventana son por el día e insumen ocho horas. Parten de la ciudad de Malargüe con rumbo oeste hasta llegar a El Choique, casco del establecimiento ganadero La Herradura. Desensillar y ser recibido por un mate con tortas fritas no tiene precio y es el momento propicio para charlar con Jorge, el guía. En marcha, esta vez por senderos de montaña, arroyos y luego, formaciones geológicas deslumbrantes.
Desde ahí se divisan las condoreras (lugares de nidificación de cóndores) y el cerro en cuya cima espera un inolvidable asado campestre que será cerrado por una nueva ronda de mates antes de partir hacia el casco de El Choique y de allí nuevamente a Malargüe.
Este circuito de cabalgata de tres días y dos noches. Se parte de Malargüe en vehículo y se llega a El Choique donde los mates y tortas fritas dan rienda suelta al diálogo. Alforjas y caballos se preparan y empieza la cabalgata entre arroyos hacia La Horqueta, donde se almuerza. Luego, la marcha conduce al campamento en la Vega del Burro donde se cena frente al fogón y se descansa.
El segundo día, tras desayunar se reanuda la cabalgata por un serpenteante arroyo hacia El Cajón de Los Oscuros, donde se almuerza. Luego la expedición circula por el cajón y El Salto, valle a más de 3.000 metros de altura encerrado por montañas y nieves eternas. Bardas y cascadas enmarcan una de las mejores vistas de la depresión de los Huarpes. Cena, fogón y pernocte en el Real del Salto. El tercer día lleva a El Morro, cerro mágico con vestigios de rituales aborígenes y “chenques” (entierros). Con suerte, se puede galopar junto a alguna tropillas de caballos salvajes que habitan los cerros de la región.Cierra el circuito un almuerzo al pie de El Morro .
Lo que hay que saber para las cabalgatas
Cabalgata larga, recomendaciones. Conviene llevar
camisas mangas larga, pantalones cómodos y largos tipo bombacha de
campo, grueso(no jeans) calzoncillos largos o calzas de algodón o
pantalones de polipropileno. Del mismo modo, es aconsejable llevar buzo
polar abrigado, pañuelo para protección del sol y campera abrigada.
También hay que tener protector solar (factor 40 o más), sombrero o
gorra y lentes de sol protección UV.
Tarifas. Cabalgatas de un día, $ 260 y de tres días, $ 1.300. Los grupos deben ser por lo menos de cuatro personas.
Fuente: La Voz Turismo
Las cabalgatas al cerro La Ventana son por el día e insumen ocho horas. Parten de la ciudad de Malargüe con rumbo oeste hasta llegar a El Choique, casco del establecimiento ganadero La Herradura. Desensillar y ser recibido por un mate con tortas fritas no tiene precio y es el momento propicio para charlar con Jorge, el guía. En marcha, esta vez por senderos de montaña, arroyos y luego, formaciones geológicas deslumbrantes.
Desde ahí se divisan las condoreras (lugares de nidificación de cóndores) y el cerro en cuya cima espera un inolvidable asado campestre que será cerrado por una nueva ronda de mates antes de partir hacia el casco de El Choique y de allí nuevamente a Malargüe.
Este circuito de cabalgata de tres días y dos noches. Se parte de Malargüe en vehículo y se llega a El Choique donde los mates y tortas fritas dan rienda suelta al diálogo. Alforjas y caballos se preparan y empieza la cabalgata entre arroyos hacia La Horqueta, donde se almuerza. Luego, la marcha conduce al campamento en la Vega del Burro donde se cena frente al fogón y se descansa.
El segundo día, tras desayunar se reanuda la cabalgata por un serpenteante arroyo hacia El Cajón de Los Oscuros, donde se almuerza. Luego la expedición circula por el cajón y El Salto, valle a más de 3.000 metros de altura encerrado por montañas y nieves eternas. Bardas y cascadas enmarcan una de las mejores vistas de la depresión de los Huarpes. Cena, fogón y pernocte en el Real del Salto. El tercer día lleva a El Morro, cerro mágico con vestigios de rituales aborígenes y “chenques” (entierros). Con suerte, se puede galopar junto a alguna tropillas de caballos salvajes que habitan los cerros de la región.Cierra el circuito un almuerzo al pie de El Morro .
Lo que hay que saber para las cabalgatas
Cabalgata larga, recomendaciones. Conviene llevar
camisas mangas larga, pantalones cómodos y largos tipo bombacha de
campo, grueso(no jeans) calzoncillos largos o calzas de algodón o
pantalones de polipropileno. Del mismo modo, es aconsejable llevar buzo
polar abrigado, pañuelo para protección del sol y campera abrigada.
También hay que tener protector solar (factor 40 o más), sombrero o
gorra y lentes de sol protección UV.Tarifas. Cabalgatas de un día, $ 260 y de tres días, $ 1.300. Los grupos deben ser por lo menos de cuatro personas.
Fuente: La Voz Turismo
Recorriendo los volcanes mendocinos
Al recorrer las extensas planicies rodeadas de volcanes de La Payunia, en el departamento mendocino de Malargüe,
pareciera que se avanza entre los restos de aquella gran bola de magma
burbujeante que fue la tierra alguna vez. Ya no hay más humo ni lavas
ardientes, pero reinan el silencio y la reseca desolación de un gran
cementerio geológico, donde sólo quedan las renegridas marcas de un
cataclismo universal. Entre volcán y volcán, ásperas lenguas negras de
lava endurecida dividen al medio la inmensidad de los valles del sur
mendocino.
A medida que la camioneta 4x4 se interna por La Payunia, desfilan tras la ventanilla los majestuosos volcanes de perfecta forma cónica, cuyas entrañas estallaron durante un “apocalipsis” de fuego hace muchísimo tiempo. Los hay desde los 200 hasta los 3000 metros de altura. Y prácticamente la totalidad del terreno está cubierta por restos volcánicos. Al pie del volcán Santa María –en el Campo de Bombas– hay una extensa planicie cubierta por millones de piedritas negras de unos tres centímetros que se acumulan formando un extraño arenal negro de gruesos granos. Su origen es la lava del volcán, que se fue degradando hasta partirse y desmigajarse por todo el suelo. Al caminar por el terreno se descubren desperdigadas por el suelo numerosas piedras redondeadas del tamaño de las antiguas balas de cañón, que adquirieron su forma cuando la furia del volcán las despidió por los aires al rojo vivo.
Con una densidad de 10,6 volcanes por cada 100 kilómetros cuadrados, La Payunia aspira al cetro de ser el campo geográfico más prolífico en volcanes de todo el mundo. Y según los estudios científicos, probablemente lo sea. Al valor geológico de La Payunia se le suma una importancia ecológica de primer orden. El aislamiento geográfico y la falta de agua han mantenido a La Payunia prácticamente deshabitada, salvo por la presencia de algunos puesteros aislados, uno de los cuales ofrece un excelente alojamiento. Este ambiente es entonces un área segura para diversas especies animales que la eligieron como refugio. La más común y numerosa es el guanaco. Por eso, no es difícil ver a algunos de los 11.000 ejemplares que viven en La Payunia correteando a la par de la camioneta a lo largo de todo el viaje.
Fuente: Página 12 Turismo
A medida que la camioneta 4x4 se interna por La Payunia, desfilan tras la ventanilla los majestuosos volcanes de perfecta forma cónica, cuyas entrañas estallaron durante un “apocalipsis” de fuego hace muchísimo tiempo. Los hay desde los 200 hasta los 3000 metros de altura. Y prácticamente la totalidad del terreno está cubierta por restos volcánicos. Al pie del volcán Santa María –en el Campo de Bombas– hay una extensa planicie cubierta por millones de piedritas negras de unos tres centímetros que se acumulan formando un extraño arenal negro de gruesos granos. Su origen es la lava del volcán, que se fue degradando hasta partirse y desmigajarse por todo el suelo. Al caminar por el terreno se descubren desperdigadas por el suelo numerosas piedras redondeadas del tamaño de las antiguas balas de cañón, que adquirieron su forma cuando la furia del volcán las despidió por los aires al rojo vivo.
Con una densidad de 10,6 volcanes por cada 100 kilómetros cuadrados, La Payunia aspira al cetro de ser el campo geográfico más prolífico en volcanes de todo el mundo. Y según los estudios científicos, probablemente lo sea. Al valor geológico de La Payunia se le suma una importancia ecológica de primer orden. El aislamiento geográfico y la falta de agua han mantenido a La Payunia prácticamente deshabitada, salvo por la presencia de algunos puesteros aislados, uno de los cuales ofrece un excelente alojamiento. Este ambiente es entonces un área segura para diversas especies animales que la eligieron como refugio. La más común y numerosa es el guanaco. Por eso, no es difícil ver a algunos de los 11.000 ejemplares que viven en La Payunia correteando a la par de la camioneta a lo largo de todo el viaje.
Fuente: Página 12 Turismo
Al galope por Mendoza
Un paneo para recorrer la geografía vernácula a caballo en excursiones por hora o de varios días con propuestas para todos los gustos.
Mendoza, en tanto que destino de turismo aventura con todas las letras, tiene incontables opciones para vivenciar sus paisajes en el contexto de una cabalgata. Los prestadores de servicios son muchos. Tan sólo se trata de elegir el destino y averiguar alternativas y después, disfrutar. Desde programas familiares de pocas horas de duración hasta periplos de más de una semana, hay para todos los gustos y niveles.
Muy cerca de la ciudad, por ejemplo en Blanco Encalada, están disponibles salidas de media jornada o día completo. Antes de llegar a Cacheuta Trekking Travel tiene su base de operaciones y desde allí los grupos parten en compañía de guías idóneos para recorrer esta zona del Pedemonte y parar a la sombra de los árboles a comer un asado ($ 150 y $ 260 con traslado respectivamente). Las expediciones a Uspallata, en tanto, duran entre dos y seis días.
Por el valle se alcanzan alturas entre los 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Por los senderos de montaña el animal va al paso. Hay que dejarse llevar por el caballo. Por tanto no es preciso tener experiencia previa. "Las dificultades las pone la geografía", dice Cintia, especialista de esa empresa.
El clima puede incidir con lluvias o vientos y los jinetes deben estar dispuestos a soportarlo sin querer volverse, continúa (el programa de tres días sale U$S 395). El cruce a Chile, finalmente, se encara por dos de las rutas que tomó el ejército libertador. Una va por el Paso del Valle Hermoso (en San Juan, dura 10 días y llega hasta la frontera, tarifa $ 6.380).
El otro encara el Paso de los Piuquenes en el Valle de Uco, dura 6 días y llega hasta la zona trasandina del Cajón del Maipo ($ 5.700).
Otra posibilidad disponible para los que desean traspasar la frontera es la de Karen Travel, con sede en Malargüe. Son 8 días y 7 noches que implican el paso por hermosos lugares como Vega de los Pacos, la bajada del Muerto y la Laguna del Negro, por nombrar unos (precio por persona $ 2.300).
Los caminos del vino, al galope entre los viñedos de Malbec para llegar hasta las Barrancas. Los olivares, los callejones custodiados por eucaliptus, cerros, miradores. Luego, descender y cruzar el cauce, atravesar unas cortaderas y pasar por El Pajonal. Lo anterior, es tan sólo una descripción incompleta de lo que se puede vivir en Lunlunta, tal como lo relata César Fernández de Criollos La Guatana ($ 60 por hora por persona).
Por otra parte en La estancia El Salto, en la villa cordillerana de Las Carditas opera Rincón de los oscuros. La oferta allí son itinerarios para toda la familia y nivel de dificultad según el grupo a precios accesibles.
En la zona del Valle de Uco, la cabalgata por la Estancia La Alejandra (Tupungato), operada por Cordón del Plata es una de las dilectas de turistas y mini turistas. La particularidad es que se realiza en un campo privado, específicamente en la antigua estancia Palma, en la zona de Las Carreras.
Uno de los momentos más impactantes del periplo es la llegada al Altar de Las Carreras desde donde se ve todo el valle, cuenta Flavio Suárez, gerente de operaciones de la agencia. Otros de los rasgos distintivos es que en el potrero del predio se encaran arreos y prácticas con el lazo. "Se puede interactuar con el animal y como son caballos criollos, cuando los tocás reaccionan", concluye ($ 300 con asado criollo y 30 % descuento para mendocinos).
Fuente: Los Andes Turismo
Mendoza, en tanto que destino de turismo aventura con todas las letras, tiene incontables opciones para vivenciar sus paisajes en el contexto de una cabalgata. Los prestadores de servicios son muchos. Tan sólo se trata de elegir el destino y averiguar alternativas y después, disfrutar. Desde programas familiares de pocas horas de duración hasta periplos de más de una semana, hay para todos los gustos y niveles.
Muy cerca de la ciudad, por ejemplo en Blanco Encalada, están disponibles salidas de media jornada o día completo. Antes de llegar a Cacheuta Trekking Travel tiene su base de operaciones y desde allí los grupos parten en compañía de guías idóneos para recorrer esta zona del Pedemonte y parar a la sombra de los árboles a comer un asado ($ 150 y $ 260 con traslado respectivamente). Las expediciones a Uspallata, en tanto, duran entre dos y seis días.
Por el valle se alcanzan alturas entre los 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Por los senderos de montaña el animal va al paso. Hay que dejarse llevar por el caballo. Por tanto no es preciso tener experiencia previa. "Las dificultades las pone la geografía", dice Cintia, especialista de esa empresa.
El clima puede incidir con lluvias o vientos y los jinetes deben estar dispuestos a soportarlo sin querer volverse, continúa (el programa de tres días sale U$S 395). El cruce a Chile, finalmente, se encara por dos de las rutas que tomó el ejército libertador. Una va por el Paso del Valle Hermoso (en San Juan, dura 10 días y llega hasta la frontera, tarifa $ 6.380).
El otro encara el Paso de los Piuquenes en el Valle de Uco, dura 6 días y llega hasta la zona trasandina del Cajón del Maipo ($ 5.700).
Otra posibilidad disponible para los que desean traspasar la frontera es la de Karen Travel, con sede en Malargüe. Son 8 días y 7 noches que implican el paso por hermosos lugares como Vega de los Pacos, la bajada del Muerto y la Laguna del Negro, por nombrar unos (precio por persona $ 2.300).
Los caminos del vino, al galope entre los viñedos de Malbec para llegar hasta las Barrancas. Los olivares, los callejones custodiados por eucaliptus, cerros, miradores. Luego, descender y cruzar el cauce, atravesar unas cortaderas y pasar por El Pajonal. Lo anterior, es tan sólo una descripción incompleta de lo que se puede vivir en Lunlunta, tal como lo relata César Fernández de Criollos La Guatana ($ 60 por hora por persona).
Por otra parte en La estancia El Salto, en la villa cordillerana de Las Carditas opera Rincón de los oscuros. La oferta allí son itinerarios para toda la familia y nivel de dificultad según el grupo a precios accesibles.
En la zona del Valle de Uco, la cabalgata por la Estancia La Alejandra (Tupungato), operada por Cordón del Plata es una de las dilectas de turistas y mini turistas. La particularidad es que se realiza en un campo privado, específicamente en la antigua estancia Palma, en la zona de Las Carreras.
Uno de los momentos más impactantes del periplo es la llegada al Altar de Las Carreras desde donde se ve todo el valle, cuenta Flavio Suárez, gerente de operaciones de la agencia. Otros de los rasgos distintivos es que en el potrero del predio se encaran arreos y prácticas con el lazo. "Se puede interactuar con el animal y como son caballos criollos, cuando los tocás reaccionan", concluye ($ 300 con asado criollo y 30 % descuento para mendocinos).
Fuente: Los Andes Turismo
Mendoza. El desierto negro y los volcanes extinguidos de la Payunia
El desierto negro de la Payunia, único en el mundo, es apenas una
porción de esta sorprendente área volcánica protegida donde se levantan
830 conos extinguidos. Un lugar complejo, bello y poderoso, valorado
como un tesoro por los científicos que exploran la vida actual y
encuentran en ella un testimonio del pasado.
Dijo Mario Benedetti cierta vez: “En algunos oasis, el desierto es sólo un espejismo”. Quién sabe si el poeta y escritor uruguayo anduvo por aquí, pero bien le cabe a la Payunia todo el esplendor de su frase. Ubicada unos 180 kilómetros al sudeste de Malargüe, la reserva natural más grande de Mendoza abarca 442.996 hectáreas y su nave insignia es, ante todo, un lugar que sorprende a quien llega por primera vez esperando ver sólo algunos volcanes y suelos áridos.
Verdadera joya para los científicos, la Payunia posee de más de 2000 conos en toda la región (algunos realmente perfectos), en tanto los 830 picos del estricto sector protegido se levantan en medio de suelos multicolores, fauna y flora autóctona. Sectores de una singularidad vigorosa, como Pampas Negras, muestran una superficie única en el mundo por forma y dimensión, y extensas coladas basálticas comparables con otras presentes en Islandia, Hawai y... Marte. El requisito es entonces tener los ojos siempre abiertos y el dedo índice ágil para la fotografía, para disfrutar de los paisajes y enseñanzas del rincón más curioso del sur mendocino.
Fusión geológica
Podría decirse que todo Malargüe
es un área de transición geológica: en pocos kilómetros es posible
encontrar restos de vida humana, fósiles marinos y otros terrestres. Por
ejemplo, se están estudiando huellas en las cuevas de Manzano y las
bardas del cerro Mesa, que hablan de humanos con unos 12 mil años de
antigüedad. De ser así se estaría frente a una de las más antiguas
poblaciones de América. Muy cerquita, fósiles marinos de varios períodos
y otros de tipo continental terrestre (como el ictiosaurio del período
mesozoico-jurásico hallado en Manqui-Malal) yacen bajo la misma tierra.
La diversidad geológica hace única a la región, que puede mostrar –a diferencia de otros sitios– “fenómenos sobre fenómenos”, es decir, distintas explosiones volcánicas, distintos restos fósiles, distintos vestigios de la antigüedad, unos sobre otros en un mismo lugar. Cabe conjeturar que si hubo vida humana hace unos 12 mil años y estos volcanes tuvieron su mayor actividad entre once y siete mil años atrás, aquellos ancestros fueron espectadores directos de los brutales estallidos y movimientos del suelo, ante paisajes de ríos de lava y cielos de ceniza. En esa singularidad, la Payunia es una gran ventana a la formación de la tierra, un territorio que aseguran está en “lista de espera” para ser declarado pronto Patrimonio de la Humanidad. “Cuando la placa oceánica se introdujo debajo de la continental, elevó la Cordillera de los Andes y tomó un ángulo muy profundo que hizo presión directamente sobre el magma. Desde ese momento empezó a provocar escenarios para volcanes, en lo que se conoce como el Corredor de Fuego, mencionados como de retroarco, es decir que empezaron a explotar mucho después por la zona posterior a los picos cordilleranos que tienen millones de años.” Esa placa que estaba abajo nunca se quedó quieta, sino que con cada movimiento producía en la zona una gran cantidad de cámaras magmáticas que tiempo después salieron con furia por medio de estos volcanes.
La experiencia
La propuesta invita al Circuito Volcánico, que puede llevar uno o
varios días, alternando campamentos y exploraciones en el cielo con
aparatos especiales del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger,
otro orgullo local. Nuestro recorrido, de día y medio, comienza en plena
ciudad cuando Germán Cara, guía de Aires de Libertad, propone llegar a
lo que él denomina “lo mejor” de Malargüe:
“Si bien tenemos territorios espectaculares como la Caverna de las
Brujas, los picos cordilleranos, lagunas y aguas termales, hay otras
cavernas, lagunas, montañas y termas en varios lados del país y el
mundo. Pero un territorio como Payunia no hay en todo el planeta”,
asegura.
La salida implica levantarse temprano para llegar en dos horas a la reserva, recorriendo la mítica RN 40. La llegada a La Pasarela, un majestuoso cañón lávico de dos kilómetros y medio que es la puerta de entrada al mundo de los volcanes, es lo primero que llama la atención: al estallar uno de los volcanes desprendió lava basáltica que salió de mucha profundidad y corrió, compacta, como un mármol negro lustrado con cera.
Esta formación, llamada pâhoehoe por los hawaianos, avanzó provocando cavernas internas dadas por el enfriamiento del ambiente, mientras su río principal seguía adelante. Cuando se encontró en el camino con el río Grande, lo pasó de largo cortándolo y formó un dique natural. Con el tiempo, el agua de deshielo comenzó a subir y su temperatura primero solidificó ese otro cauce de lava incandescente y luego lo resquebrajó, metiéndose en las grietas hasta hacer de ellas este gran cañadón.
La cita siguiente a La Pasarela es Pampas Negras, un horizonte cubierto de areniscas y pequeños trozos de rocas de un negro poderoso esparcidas a través de nubes oscuras a muy baja altura. Una media hora después se llega al volcán Las Bombas, exhibición de gotas petrificadas que fueron eyectadas de los cráteres, todo un testimonio de lo que ocurrió cuando las erupciones eran frecuentes. Regadas sobre la cara oriental, las “bombas” soltadas al cielo –que al solidificarse cayeron con perfectas formas circulares– hacen estremecer a cualquiera que las toque, con ejemplares cuyos diámetros van de unos centímetros a un par de metros.
La parada siguiente nos lleva a Los Colores, nombre que resume los rojos, negros y azules del suelo, mezclados con el radiante amarillo de los coirones (una de las pocas especies vegetales que soportan estos suelos) y un cielo habitualmente azul. Esa gran pintura de tonalidades llamativas da paso al Museo de Cera, nombre que desplazó al original Los Troncos, donde se encuentran figuras curiosísimas, especialmente de animales (un topo, dos ballenatos, un zorro) sobre el filo de una ladera rojiza, mirador de otros conos lejanos. A esa altura uno ya encuentra formas en todo lo que ve.
La hora del almuerzo encuentra al grupo camino del Real del Molle, un arbusto de unos ocho metros de diámetro que a simple vista parece feo y no dice nada. Pero un par de datos hacen que se lo mire con otros ojos y la imaginación vuele un rato: “Hay investigaciones que le dan unos 500 años, y como es la única planta que ha crecido más de un metro de altura, se sabe que aquí descansaban las poblaciones antiguas. Sí, justo donde estamos nosotros”, completa el guía.
Ríos de Lava
Cae la tarde y es tiempo de pensar en el descanso. Ante la atenta
mirada de los gigantes, el campamento volcánico comienza a ser realidad,
pero antes queda otra visita. Acompañado de las figuras inmóviles del
Payún Matrú, a más de tres mil metros de altura y con nueve kilómetros
de diámetro en su cráter, la llamativa silueta del volcán Herradura y el
pico máximo del lugar, los 3680 msnm del Payún Liso, el camino nos
lleva al Morado Norte. Este volcán de tonos rojizos es uno de los
grandes protagonistas del lugar por ser responsable de la lluvia de
lapillis más grande del planeta. Se trata de cenizas volcánicas
expandidas como pequeñas piedritas hasta el infinito, producto de un
fenómeno que supone la existencia del gas en la erupción. Subdividida en
partículas muy chiquitas, esa “pluma volcánica” fue arrastrada por los
vientos y desparramada a mansalva como una lluvia sobre el suelo
malargüino.
“Este es apenas uno de los fenómenos que se dieron en la zona. En 2008 hubo un congreso de vulcanología donde se encontraron nuevas evidencias, como los siete ríos de lava superpuestos. Allí se destacó la riqueza del lugar, que no sólo tiene muchos volcanes sino una gran diversidad entre ellos, lo que le otorga una importancia científica clave para el estudio de la tierra a nivel mundial. Entre esos ríos de lava está el más largo del planeta, de 185 kilómetros.” Esa colada que menciona Germán Cara llega hasta la cuenca del río Salado-Chadileufú, en la provincia de La Pampa, lo que da cuenta de la magnitud que tuvo en su momento.
Si bien hubo aquí muchos tipos de erupciones, generalmente han sido de características explosivas y piroplásticas. Hubo también de carácter implosivo e hidromagmático: al estallar el volcán estaba sumergido bajo ríos subterráneos y quizá debajo del océano (la región tuvo dos entradas del Atlántico y una del Pacífico), por eso al salir la lava entró el agua y petrificó las “tuberías” por las que salía caliente, generando muchas chimeneas que se pueden ver en la superficie.
Ya es tarde y la aventura concluye por hoy. Después de armar las tres carpas llega el asado en horno de barro, y es tiempo de chistes, anécdotas y el recibimiento de la luna llena acompañado del sonido de los bombos legüeros. Algunos zorros grises comiendo las sobras distraen el sueño, pero el cansancio es grande y finalmente vence. El grupo que está de visita se duerme, mientras algunos recorremos las imágenes del día y de esa historia escalofriante con la sensación de tener más claro aún el lugar minúsculo que ocupamos en la naturaleza. La mañana siguiente muestra a Febo naciendo detrás de los volcanes, y basta saber que aún queda la vuelta para volver a estar atento y descubrir algo más de ese mundo alucinante de los gigantes dormidos.
Fuente: Página 12 Turismo
Dijo Mario Benedetti cierta vez: “En algunos oasis, el desierto es sólo un espejismo”. Quién sabe si el poeta y escritor uruguayo anduvo por aquí, pero bien le cabe a la Payunia todo el esplendor de su frase. Ubicada unos 180 kilómetros al sudeste de Malargüe, la reserva natural más grande de Mendoza abarca 442.996 hectáreas y su nave insignia es, ante todo, un lugar que sorprende a quien llega por primera vez esperando ver sólo algunos volcanes y suelos áridos.
Verdadera joya para los científicos, la Payunia posee de más de 2000 conos en toda la región (algunos realmente perfectos), en tanto los 830 picos del estricto sector protegido se levantan en medio de suelos multicolores, fauna y flora autóctona. Sectores de una singularidad vigorosa, como Pampas Negras, muestran una superficie única en el mundo por forma y dimensión, y extensas coladas basálticas comparables con otras presentes en Islandia, Hawai y... Marte. El requisito es entonces tener los ojos siempre abiertos y el dedo índice ágil para la fotografía, para disfrutar de los paisajes y enseñanzas del rincón más curioso del sur mendocino.
Fusión geológica
Podría decirse que todo Malargüe
es un área de transición geológica: en pocos kilómetros es posible
encontrar restos de vida humana, fósiles marinos y otros terrestres. Por
ejemplo, se están estudiando huellas en las cuevas de Manzano y las
bardas del cerro Mesa, que hablan de humanos con unos 12 mil años de
antigüedad. De ser así se estaría frente a una de las más antiguas
poblaciones de América. Muy cerquita, fósiles marinos de varios períodos
y otros de tipo continental terrestre (como el ictiosaurio del período
mesozoico-jurásico hallado en Manqui-Malal) yacen bajo la misma tierra.La diversidad geológica hace única a la región, que puede mostrar –a diferencia de otros sitios– “fenómenos sobre fenómenos”, es decir, distintas explosiones volcánicas, distintos restos fósiles, distintos vestigios de la antigüedad, unos sobre otros en un mismo lugar. Cabe conjeturar que si hubo vida humana hace unos 12 mil años y estos volcanes tuvieron su mayor actividad entre once y siete mil años atrás, aquellos ancestros fueron espectadores directos de los brutales estallidos y movimientos del suelo, ante paisajes de ríos de lava y cielos de ceniza. En esa singularidad, la Payunia es una gran ventana a la formación de la tierra, un territorio que aseguran está en “lista de espera” para ser declarado pronto Patrimonio de la Humanidad. “Cuando la placa oceánica se introdujo debajo de la continental, elevó la Cordillera de los Andes y tomó un ángulo muy profundo que hizo presión directamente sobre el magma. Desde ese momento empezó a provocar escenarios para volcanes, en lo que se conoce como el Corredor de Fuego, mencionados como de retroarco, es decir que empezaron a explotar mucho después por la zona posterior a los picos cordilleranos que tienen millones de años.” Esa placa que estaba abajo nunca se quedó quieta, sino que con cada movimiento producía en la zona una gran cantidad de cámaras magmáticas que tiempo después salieron con furia por medio de estos volcanes.
La experiencia
La propuesta invita al Circuito Volcánico, que puede llevar uno o
varios días, alternando campamentos y exploraciones en el cielo con
aparatos especiales del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger,
otro orgullo local. Nuestro recorrido, de día y medio, comienza en plena
ciudad cuando Germán Cara, guía de Aires de Libertad, propone llegar a
lo que él denomina “lo mejor” de Malargüe:
“Si bien tenemos territorios espectaculares como la Caverna de las
Brujas, los picos cordilleranos, lagunas y aguas termales, hay otras
cavernas, lagunas, montañas y termas en varios lados del país y el
mundo. Pero un territorio como Payunia no hay en todo el planeta”,
asegura.La salida implica levantarse temprano para llegar en dos horas a la reserva, recorriendo la mítica RN 40. La llegada a La Pasarela, un majestuoso cañón lávico de dos kilómetros y medio que es la puerta de entrada al mundo de los volcanes, es lo primero que llama la atención: al estallar uno de los volcanes desprendió lava basáltica que salió de mucha profundidad y corrió, compacta, como un mármol negro lustrado con cera.
Esta formación, llamada pâhoehoe por los hawaianos, avanzó provocando cavernas internas dadas por el enfriamiento del ambiente, mientras su río principal seguía adelante. Cuando se encontró en el camino con el río Grande, lo pasó de largo cortándolo y formó un dique natural. Con el tiempo, el agua de deshielo comenzó a subir y su temperatura primero solidificó ese otro cauce de lava incandescente y luego lo resquebrajó, metiéndose en las grietas hasta hacer de ellas este gran cañadón.
La cita siguiente a La Pasarela es Pampas Negras, un horizonte cubierto de areniscas y pequeños trozos de rocas de un negro poderoso esparcidas a través de nubes oscuras a muy baja altura. Una media hora después se llega al volcán Las Bombas, exhibición de gotas petrificadas que fueron eyectadas de los cráteres, todo un testimonio de lo que ocurrió cuando las erupciones eran frecuentes. Regadas sobre la cara oriental, las “bombas” soltadas al cielo –que al solidificarse cayeron con perfectas formas circulares– hacen estremecer a cualquiera que las toque, con ejemplares cuyos diámetros van de unos centímetros a un par de metros.
La parada siguiente nos lleva a Los Colores, nombre que resume los rojos, negros y azules del suelo, mezclados con el radiante amarillo de los coirones (una de las pocas especies vegetales que soportan estos suelos) y un cielo habitualmente azul. Esa gran pintura de tonalidades llamativas da paso al Museo de Cera, nombre que desplazó al original Los Troncos, donde se encuentran figuras curiosísimas, especialmente de animales (un topo, dos ballenatos, un zorro) sobre el filo de una ladera rojiza, mirador de otros conos lejanos. A esa altura uno ya encuentra formas en todo lo que ve.
La hora del almuerzo encuentra al grupo camino del Real del Molle, un arbusto de unos ocho metros de diámetro que a simple vista parece feo y no dice nada. Pero un par de datos hacen que se lo mire con otros ojos y la imaginación vuele un rato: “Hay investigaciones que le dan unos 500 años, y como es la única planta que ha crecido más de un metro de altura, se sabe que aquí descansaban las poblaciones antiguas. Sí, justo donde estamos nosotros”, completa el guía.
Ríos de Lava
Cae la tarde y es tiempo de pensar en el descanso. Ante la atenta
mirada de los gigantes, el campamento volcánico comienza a ser realidad,
pero antes queda otra visita. Acompañado de las figuras inmóviles del
Payún Matrú, a más de tres mil metros de altura y con nueve kilómetros
de diámetro en su cráter, la llamativa silueta del volcán Herradura y el
pico máximo del lugar, los 3680 msnm del Payún Liso, el camino nos
lleva al Morado Norte. Este volcán de tonos rojizos es uno de los
grandes protagonistas del lugar por ser responsable de la lluvia de
lapillis más grande del planeta. Se trata de cenizas volcánicas
expandidas como pequeñas piedritas hasta el infinito, producto de un
fenómeno que supone la existencia del gas en la erupción. Subdividida en
partículas muy chiquitas, esa “pluma volcánica” fue arrastrada por los
vientos y desparramada a mansalva como una lluvia sobre el suelo
malargüino.“Este es apenas uno de los fenómenos que se dieron en la zona. En 2008 hubo un congreso de vulcanología donde se encontraron nuevas evidencias, como los siete ríos de lava superpuestos. Allí se destacó la riqueza del lugar, que no sólo tiene muchos volcanes sino una gran diversidad entre ellos, lo que le otorga una importancia científica clave para el estudio de la tierra a nivel mundial. Entre esos ríos de lava está el más largo del planeta, de 185 kilómetros.” Esa colada que menciona Germán Cara llega hasta la cuenca del río Salado-Chadileufú, en la provincia de La Pampa, lo que da cuenta de la magnitud que tuvo en su momento.
Si bien hubo aquí muchos tipos de erupciones, generalmente han sido de características explosivas y piroplásticas. Hubo también de carácter implosivo e hidromagmático: al estallar el volcán estaba sumergido bajo ríos subterráneos y quizá debajo del océano (la región tuvo dos entradas del Atlántico y una del Pacífico), por eso al salir la lava entró el agua y petrificó las “tuberías” por las que salía caliente, generando muchas chimeneas que se pueden ver en la superficie.
Ya es tarde y la aventura concluye por hoy. Después de armar las tres carpas llega el asado en horno de barro, y es tiempo de chistes, anécdotas y el recibimiento de la luna llena acompañado del sonido de los bombos legüeros. Algunos zorros grises comiendo las sobras distraen el sueño, pero el cansancio es grande y finalmente vence. El grupo que está de visita se duerme, mientras algunos recorremos las imágenes del día y de esa historia escalofriante con la sensación de tener más claro aún el lugar minúsculo que ocupamos en la naturaleza. La mañana siguiente muestra a Febo naciendo detrás de los volcanes, y basta saber que aún queda la vuelta para volver a estar atento y descubrir algo más de ese mundo alucinante de los gigantes dormidos.
Para tener en cuenta en Payunia
Si bien no es obligación en tiempos de GPS, para recorrer Payunia es indispensable contratar un guía, ya que es imposible comprender estos fenómenos tan bellos a los ojos, pero tan complejos, sin alguien del pago. Y es importante no llevarse nada y respetar los caminos. Aún hay huellas en Pampas Negras de los camiones de YPF de la década del ’70, cuando cruzaron por aquí sin importarles los senderos... la misma actitud de algunas 4x4 que llegan de visita.Fuente: Página 12 Turismo
Malargue. Al galope por la nieve
Alternativas para el invierno mendocino.
En el sur de Mendoza, Malargüe ofrece distintas opciones para disfrutar del manto blanco que cubre los pliegues cordilleranos. Cabalgatas, trekking y travesías en 4x4 por reservas protegidas invitan a la aventura invernal, entre paisajes fantásticos de volcanes, lagunas y formaciones rocosas antiquísimas.
Las primeras imágenes rosadas de la tarde aparecen en el horizonte de Malargüe. A contraluz, una fila perfecta de picos blanquísimos habla por sí sola: la cordillera andina no necesita intérprete. Es la época en la que la ciudad toda se alborota y se entusiasma con negocios donde se ofrecen actividades y ropas de abrigo por doquier, entre nevadas que caen a cántaros. La escena es, a decir de los mendocinos, una doble bendición para su tierra. Primero por ser clave para la temporada turística, que con buenos niveles de nieve se asegura una afluencia continua de visitantes; segundo, por ser la materia prima del agua de la cual vivirá la provincia prácticamente durante un año. Mendoza es más parecida al desierto de lo que suele creerse, y si se la ve verde y llena de vida es sobre todo gracias a la tecnología hídrica que se aplica con esfuerzo y conciencia.
Pero la nieve es mucho más que eso, y por estos meses Malargüe y sus alrededores ofrecen entretenidas salidas para disfrutarla más allá del esquí. Una visita a la Dirección de Turismo local es el primer paso para conocer las opciones de cabalgatas, trekking y travesías 4x4 que invitan a aprovechar los magníficos paisajes nevados durante la temporada invernal.
Baqueando por un día
El programa de cabalgatas, un clásico de Malargüe,
se renovó este año para ofrecer siempre nuevos motivos de regreso a la
región. La nieve es la invitada principal, especialmente en dos
excursiones espectaculares organizadas por la estancia La Herradura. La
primera, de día completo, dura ocho horas y propone llegar al cerro La
Ventana partiendo del Choique, mítico casco del establecimiento
ganadero, 22 kilómetros al oeste de la ciudad. “Lo primero que hacemos
al llegar es una buena mateada con yuyos y pasteles. Mientras tanto,
charlamos un rato con la gente para saber con quién vamos a compartir la
salida. De dónde son, si es la primera vez que vienen y qué tipo de
excursiones les gusta más: si la cabalgata tranquila o el galope.
Mientras, los compañeros alistan los caballos para partir al cerro”,
cuenta Jorge García, guía malargüino y amante del folklore local como
pocos. El traqueteo sobre los animales empieza por senderos de la
estancia, atravesando arroyos y vegas, y en pocos minutos se mete en un
fascinante mundo de paisajes y formaciones geológicas. La primera parada
es en las condoreras, lugares de nidificación de cóndores, y pronto
llegan las bardas, que rodean y acompañan al grupo hacia los valles
superiores. El camino promedia al mediodía: entonces la segunda parada
llega con un buen asado campero, mientras se elaboran, in situ y a la
brasa, las tortas fritas para la tarde. Al llegar al mirador del cerro
hay un descanso para contemplar los alrededores desde las alturas; luego
hay que regresar hacia el Choique antes de que oscurezca. El lujo final
comienza cerca del casco, cuando los caballos se lanzan a galopar por
canales cercanos al río, levantando polvo y nieve y haciendo
experimentar a los jinetes la adrenalina de sentirse un auténtico
baqueano, con la posibilidad incluso de arrear algunos animales.
La otra cabalgata que ofrecen García y su gente necesita tres días y convoca al cerro El Morro. La actividad repite parte de la anterior, y llega a La Horqueta, otro paraje bellísimo donde se establece el primer campamento en el sector de la Vega del Burro. Cena y pernocte en las monturas, hechas de mantas criollas: es el tiempo del fogón y la guitarra, y del sueño, para poder seguir temprano por la mañana. Se visita el Cajón de Los Oscuros y El Salto, un valle a casi tres mil metros de altura encerrado entre montañas y nieves eternas, con una de las mejores vistas de la depresión de los Huarpes. Luego se sigue con paradas intermedias hacia el fondo la Laguna de Llancanelo, reservorio de aves de toda Sudamérica. Otra noche de montaña y canto dan paso al día final en El Morro, un cerro lleno de magia e historias, donde todavía se encuentran vestigios de rituales aborígenes y “chenques” (entierros) a cada paso. Si se tiene suerte, es posible galopar con alguna de las tantas tropillas de caballos salvajes que habitan estos cerros.
Entre Las Carcavas
Otra de las cabalgatas malargüinas invita a los pagos
de Alberto Quesada, un puestero de montaña descendiente de los
pobladores originarios, que criaron ganado en la zona desde siempre. Es
la excursión al famoso Malacara, una combinación de travesía 4x4,
cabalgata y trekking hasta las entrañas mismas del volcán. Para hacerla
hay que trasladarse unos 40 kilómetros hacia el sudeste por la mítica
ruta 40, atravesando la ciudad hasta donde la llanura empieza a mostrar
de cerca sus elevaciones. Allí espera don Beto con sus caballos
criollos, listos para iniciar el recorrido ladeando montañas hasta los
cráteres de una región que fue ocupada hace millones de años por los
océanos Pacífico y Atlántico. Esa situación, además de generar la gran
riqueza petrolera y gaseosa del departamento, sin contar el legado de
restos fósiles, fue clave en la formación de pasadizos, cárcavas y
chimeneas del Malacara: su erupción de tipo hidromagmática muestra el
contacto sufrido entre la lava y el agua. Y es que a diferencia de otros
volcanes “clásicos”, el Malacara estaba sumergido al estallar, y así el
agua enfrió sus canales de lava en plena salida, lo que produjo
verdaderas tuberías de piedra, como la Cárcava Oscura.
Una vez dejados los caballos en la entrada al volcán, arranca un trekking de medio día donde hay que agacharse, trepar y hacerse flaco para pasar entre rocas que dejan el espacio justo para el cuerpo. Más adelante espera la Cárcava de Tito Alba, nombre que hace suponer el paso pionero de algún antiguo poblador, pero corresponde, sin embargo, a una especie de lechuza blanca de la zona, que habita la cima del volcán. Pocos metros después, la luz del medio día aporta algunos rayos y entonces comienzan a brillar tonos rojizos y ocres sobre los oscuros pasadizos, que van llevando a la última cárcava, la de Los Puentes, donde la visibilidad es mayor y todos logran obtener alguna imagen para el recuerdo. Silencio y aire fresco de por medio, el lugar se improvisa para el mate y el descanso, y aunque se mire para todos lados cuesta creer que estos cañadones de piedra hayan nacido cientos de metros bajo el agua.
Además, otras cabalgatas contratadas en las prestadoras o en la misma Dirección de Turismo llevan en trayectos de medio día o día completo hacia la Laguna de la Niña Encantada y la doble dolina conocida popularmente como el Pozo de las Animas.
Desde la ciudad
Otros escenarios de vida natural se pueden conocer a través de
excursiones que parten de la ciudad, con distintas duraciones. Uno de
ellos es Manqui-Malal, un paraje con refugio de montaña donde abundan
restos fósiles marinos y terrestres, como el Ictiosaurio hallado hace un
par de años y llevado a Mendoza
para su estudio. Allí es posible realizar un trekking paleontológico
hasta el nacimiento de la Cascada Dorada, un enorme salto de agua que en
invierno suele semicongelarse, dejando estalactitas en las rocas y la
flora adyacente.
Más o menos hacia el mismo lado, pero saliendo de la ruta 40 un poco antes, se llega a los legendarios Castillos de Pincheira, gigantescas bardas con forma de torres que deben su nombre al cuatrero chileno-español José Antonio Pincheira. Si bien aquí se cuenta que su tropa llegó a conformar casi un ejército con centenares de españoles y algunos nativos renegados que secuestraban mujeres y traficaban ganado, otros más encariñados con la leyenda recuerdan al líder como un Robin Hood criollo, que solía repartir sus botines entre los más pobres. Lo cierto es que en estos accidentes geográficos donde Pincheira plantó su fortín hoy hay camping y un restaurante que promociona su chivo a la cruz como el mejor de la ciudad y ofrece cabalgatas por encima de los paredones naturales.
El tercer escenario de singular belleza llega a 75 kilómetros de Malargüe: la Reserva Natural Laguna de Llancanelo, área declarada sitio Ramsar, cuyo humedal hospeda garzas, flamencos, cigüeñas, cisnes de cuello negro, patos, gavilanes y chimangos, entre 155 especies de toda Sudamérica. Lugar soñado para el safari fotográfico, sus 65.000 hectáreas, con 120 kilómetros de perímetro, son accesibles también en invierno y con nieve.
El cierre de actividades al aire libre y con el manto blanco como compañero llega sobre la Reserva Natural más grande de Mendoza (442.996 hectáreas): la Payunia. En este desierto de volcanes negros la excursión con nieve es imperdible y representa una verdadera travesía donde la destreza del conductor al volante hace las veces de rally. En el sacudido camino se contemplan gotas de lava petrificadas de algunos de los 800 conos volcánicos y demás materiales piroclásticos. En medio de ellos se alza, soberbio, el Payún Matrú, el pico elevado a 3715 metros sobre el nivel del mar.
Antes de dejar la ciudad, Malargüe invita a conocer su polo tecnocientífico, con el observatorio de rayos cósmicos Pierre Auger y el nuevo Planetario, pasajes hacia el misterioso y cada vez más cercano universo en una ciudad que parece tenerlo todo.
Datos útiles
Dirección de Turismo en Malargüe: allí se puede
adquirir la Malargüe Card, con promociones y descuentos que van del 10
al 30% en servicios de esquí, hoteles, restaurantes, excursiones,
farmacias y comercios. La tarjeta también se puede imprimir
gratuitamente desde la web. Tel.: (02627) 471-659.
infoturismo@malargue.gov.ar; www.malargue.gov.ar.
Cabalgatas y excursiones
Cabalgatas La Herradura: Jorge García o Pablo Rubio. Tel.: (02627) 15519432/471213. pampasnegrastur@hotmail.com.
Karen Travel: (02627) 470342; consultas@karentravel.com.ar.
Tierra Firme: (02627) 155173; soliz@infovia.com.ar.
Choique: (02627) 47039; malargue@choique.net.
Aires de Libertad: (02627) 471416; info@airesdelibertad.com.ar.
Huarpes del Sol: (02627) 155-57878.
En ómnibus, varias empresas realizan el trayecto en unas 13 horas (www.andesmar.com.ar/ 4310-0700), con tarifas que arrancan en los $214. En auto, desde Buenos Aires hay que tomar la Ruta 7 hasta Junín, luego la 188 hasta Alvear, la 143 hasta San Rafael, la 144 hasta El Sosneado y finalmente la 222 hasta Malargüe.
Fuente: Página 12 Turismo
En el sur de Mendoza, Malargüe ofrece distintas opciones para disfrutar del manto blanco que cubre los pliegues cordilleranos. Cabalgatas, trekking y travesías en 4x4 por reservas protegidas invitan a la aventura invernal, entre paisajes fantásticos de volcanes, lagunas y formaciones rocosas antiquísimas.
Las primeras imágenes rosadas de la tarde aparecen en el horizonte de Malargüe. A contraluz, una fila perfecta de picos blanquísimos habla por sí sola: la cordillera andina no necesita intérprete. Es la época en la que la ciudad toda se alborota y se entusiasma con negocios donde se ofrecen actividades y ropas de abrigo por doquier, entre nevadas que caen a cántaros. La escena es, a decir de los mendocinos, una doble bendición para su tierra. Primero por ser clave para la temporada turística, que con buenos niveles de nieve se asegura una afluencia continua de visitantes; segundo, por ser la materia prima del agua de la cual vivirá la provincia prácticamente durante un año. Mendoza es más parecida al desierto de lo que suele creerse, y si se la ve verde y llena de vida es sobre todo gracias a la tecnología hídrica que se aplica con esfuerzo y conciencia.
Pero la nieve es mucho más que eso, y por estos meses Malargüe y sus alrededores ofrecen entretenidas salidas para disfrutarla más allá del esquí. Una visita a la Dirección de Turismo local es el primer paso para conocer las opciones de cabalgatas, trekking y travesías 4x4 que invitan a aprovechar los magníficos paisajes nevados durante la temporada invernal.
Baqueando por un día
El programa de cabalgatas, un clásico de Malargüe,
se renovó este año para ofrecer siempre nuevos motivos de regreso a la
región. La nieve es la invitada principal, especialmente en dos
excursiones espectaculares organizadas por la estancia La Herradura. La
primera, de día completo, dura ocho horas y propone llegar al cerro La
Ventana partiendo del Choique, mítico casco del establecimiento
ganadero, 22 kilómetros al oeste de la ciudad. “Lo primero que hacemos
al llegar es una buena mateada con yuyos y pasteles. Mientras tanto,
charlamos un rato con la gente para saber con quién vamos a compartir la
salida. De dónde son, si es la primera vez que vienen y qué tipo de
excursiones les gusta más: si la cabalgata tranquila o el galope.
Mientras, los compañeros alistan los caballos para partir al cerro”,
cuenta Jorge García, guía malargüino y amante del folklore local como
pocos. El traqueteo sobre los animales empieza por senderos de la
estancia, atravesando arroyos y vegas, y en pocos minutos se mete en un
fascinante mundo de paisajes y formaciones geológicas. La primera parada
es en las condoreras, lugares de nidificación de cóndores, y pronto
llegan las bardas, que rodean y acompañan al grupo hacia los valles
superiores. El camino promedia al mediodía: entonces la segunda parada
llega con un buen asado campero, mientras se elaboran, in situ y a la
brasa, las tortas fritas para la tarde. Al llegar al mirador del cerro
hay un descanso para contemplar los alrededores desde las alturas; luego
hay que regresar hacia el Choique antes de que oscurezca. El lujo final
comienza cerca del casco, cuando los caballos se lanzan a galopar por
canales cercanos al río, levantando polvo y nieve y haciendo
experimentar a los jinetes la adrenalina de sentirse un auténtico
baqueano, con la posibilidad incluso de arrear algunos animales.La otra cabalgata que ofrecen García y su gente necesita tres días y convoca al cerro El Morro. La actividad repite parte de la anterior, y llega a La Horqueta, otro paraje bellísimo donde se establece el primer campamento en el sector de la Vega del Burro. Cena y pernocte en las monturas, hechas de mantas criollas: es el tiempo del fogón y la guitarra, y del sueño, para poder seguir temprano por la mañana. Se visita el Cajón de Los Oscuros y El Salto, un valle a casi tres mil metros de altura encerrado entre montañas y nieves eternas, con una de las mejores vistas de la depresión de los Huarpes. Luego se sigue con paradas intermedias hacia el fondo la Laguna de Llancanelo, reservorio de aves de toda Sudamérica. Otra noche de montaña y canto dan paso al día final en El Morro, un cerro lleno de magia e historias, donde todavía se encuentran vestigios de rituales aborígenes y “chenques” (entierros) a cada paso. Si se tiene suerte, es posible galopar con alguna de las tantas tropillas de caballos salvajes que habitan estos cerros.
Entre Las Carcavas
Otra de las cabalgatas malargüinas invita a los pagos
de Alberto Quesada, un puestero de montaña descendiente de los
pobladores originarios, que criaron ganado en la zona desde siempre. Es
la excursión al famoso Malacara, una combinación de travesía 4x4,
cabalgata y trekking hasta las entrañas mismas del volcán. Para hacerla
hay que trasladarse unos 40 kilómetros hacia el sudeste por la mítica
ruta 40, atravesando la ciudad hasta donde la llanura empieza a mostrar
de cerca sus elevaciones. Allí espera don Beto con sus caballos
criollos, listos para iniciar el recorrido ladeando montañas hasta los
cráteres de una región que fue ocupada hace millones de años por los
océanos Pacífico y Atlántico. Esa situación, además de generar la gran
riqueza petrolera y gaseosa del departamento, sin contar el legado de
restos fósiles, fue clave en la formación de pasadizos, cárcavas y
chimeneas del Malacara: su erupción de tipo hidromagmática muestra el
contacto sufrido entre la lava y el agua. Y es que a diferencia de otros
volcanes “clásicos”, el Malacara estaba sumergido al estallar, y así el
agua enfrió sus canales de lava en plena salida, lo que produjo
verdaderas tuberías de piedra, como la Cárcava Oscura.Una vez dejados los caballos en la entrada al volcán, arranca un trekking de medio día donde hay que agacharse, trepar y hacerse flaco para pasar entre rocas que dejan el espacio justo para el cuerpo. Más adelante espera la Cárcava de Tito Alba, nombre que hace suponer el paso pionero de algún antiguo poblador, pero corresponde, sin embargo, a una especie de lechuza blanca de la zona, que habita la cima del volcán. Pocos metros después, la luz del medio día aporta algunos rayos y entonces comienzan a brillar tonos rojizos y ocres sobre los oscuros pasadizos, que van llevando a la última cárcava, la de Los Puentes, donde la visibilidad es mayor y todos logran obtener alguna imagen para el recuerdo. Silencio y aire fresco de por medio, el lugar se improvisa para el mate y el descanso, y aunque se mire para todos lados cuesta creer que estos cañadones de piedra hayan nacido cientos de metros bajo el agua.
Además, otras cabalgatas contratadas en las prestadoras o en la misma Dirección de Turismo llevan en trayectos de medio día o día completo hacia la Laguna de la Niña Encantada y la doble dolina conocida popularmente como el Pozo de las Animas.
Desde la ciudad
Otros escenarios de vida natural se pueden conocer a través de
excursiones que parten de la ciudad, con distintas duraciones. Uno de
ellos es Manqui-Malal, un paraje con refugio de montaña donde abundan
restos fósiles marinos y terrestres, como el Ictiosaurio hallado hace un
par de años y llevado a Mendoza
para su estudio. Allí es posible realizar un trekking paleontológico
hasta el nacimiento de la Cascada Dorada, un enorme salto de agua que en
invierno suele semicongelarse, dejando estalactitas en las rocas y la
flora adyacente.Más o menos hacia el mismo lado, pero saliendo de la ruta 40 un poco antes, se llega a los legendarios Castillos de Pincheira, gigantescas bardas con forma de torres que deben su nombre al cuatrero chileno-español José Antonio Pincheira. Si bien aquí se cuenta que su tropa llegó a conformar casi un ejército con centenares de españoles y algunos nativos renegados que secuestraban mujeres y traficaban ganado, otros más encariñados con la leyenda recuerdan al líder como un Robin Hood criollo, que solía repartir sus botines entre los más pobres. Lo cierto es que en estos accidentes geográficos donde Pincheira plantó su fortín hoy hay camping y un restaurante que promociona su chivo a la cruz como el mejor de la ciudad y ofrece cabalgatas por encima de los paredones naturales.
El tercer escenario de singular belleza llega a 75 kilómetros de Malargüe: la Reserva Natural Laguna de Llancanelo, área declarada sitio Ramsar, cuyo humedal hospeda garzas, flamencos, cigüeñas, cisnes de cuello negro, patos, gavilanes y chimangos, entre 155 especies de toda Sudamérica. Lugar soñado para el safari fotográfico, sus 65.000 hectáreas, con 120 kilómetros de perímetro, son accesibles también en invierno y con nieve.
El cierre de actividades al aire libre y con el manto blanco como compañero llega sobre la Reserva Natural más grande de Mendoza (442.996 hectáreas): la Payunia. En este desierto de volcanes negros la excursión con nieve es imperdible y representa una verdadera travesía donde la destreza del conductor al volante hace las veces de rally. En el sacudido camino se contemplan gotas de lava petrificadas de algunos de los 800 conos volcánicos y demás materiales piroclásticos. En medio de ellos se alza, soberbio, el Payún Matrú, el pico elevado a 3715 metros sobre el nivel del mar.
Antes de dejar la ciudad, Malargüe invita a conocer su polo tecnocientífico, con el observatorio de rayos cósmicos Pierre Auger y el nuevo Planetario, pasajes hacia el misterioso y cada vez más cercano universo en una ciudad que parece tenerlo todo.
Datos útiles
Dirección de Turismo en Malargüe: allí se puede
adquirir la Malargüe Card, con promociones y descuentos que van del 10
al 30% en servicios de esquí, hoteles, restaurantes, excursiones,
farmacias y comercios. La tarjeta también se puede imprimir
gratuitamente desde la web. Tel.: (02627) 471-659.
infoturismo@malargue.gov.ar; www.malargue.gov.ar.Cabalgatas y excursiones
Cabalgatas La Herradura: Jorge García o Pablo Rubio. Tel.: (02627) 15519432/471213. pampasnegrastur@hotmail.com.
Karen Travel: (02627) 470342; consultas@karentravel.com.ar.
Tierra Firme: (02627) 155173; soliz@infovia.com.ar.
Choique: (02627) 47039; malargue@choique.net.
Aires de Libertad: (02627) 471416; info@airesdelibertad.com.ar.
Huarpes del Sol: (02627) 155-57878.
Como llegar a Malargüe
En avión se parte desde el aeroparque Jorge Newbery hasta Malargüe, pero sólo en invierno (ver promociones de compañías aéreas). Aerolíneas Argentinas va a Mendoza todo el año y de allí se toma un ómnibus a Malargüe. Teléfono: (0810) 222 86527.En ómnibus, varias empresas realizan el trayecto en unas 13 horas (www.andesmar.com.ar/ 4310-0700), con tarifas que arrancan en los $214. En auto, desde Buenos Aires hay que tomar la Ruta 7 hasta Junín, luego la 188 hasta Alvear, la 143 hasta San Rafael, la 144 hasta El Sosneado y finalmente la 222 hasta Malargüe.
Fuente: Página 12 Turismo
Malargüe con los ojos hacia el Sur
Los que caen en este espacio en busca de la postal no paran de sacar la
camarita. Redescubrimos Malargüe: un
destino cromático para vacacionar de punta a punta.
¿Conocen los cuadros mendocinos de Koek Koek? Los paisajes de la montaña malargüina copian esa intensidad y la despliegan en un kilometraje alucinante que combina valles, mesetas, ríos, cuevas.
Pero ojo: los que caen en este espacio buscando el estereotipo del eco-tour, se equivocan. Hay senderos sembrados de fósiles y cascadas de épica (Manqui Malal), hay paseos sobre la lava (Payunia), hay rocas que simulan castillos y avistaje seguro de cóndores (Castillos de Pincheira). Y hay zoom para todo, estamos en Malal Hue.
Arquitecturas salvajes
Uno piensa siempre que el folleto exagera. Pero no: "Castillos de
Pincheira" corona su nombre con una formación rocosa casi surreal que,
de lejos, nos trae el recuerdo de la antigua Petra, en Jordania. Puede
que esta vista haya despertado en el imaginario de Ramón Cara (un
emprendedor malargüino) la posibilidad de levantar, al pie, su pequeño
reino propio.
Rústico: sin señal, sin asfalto; al mejor estilo 'rancho atendido por su dueño', Ramón habilitó un espacio para la gastronomía y la artesanía regional. ¿Menú favorito? Chivito asado, claro, ritual que a veces empieza por elegir el animal ahí mismo. Se come junto al hogar, se descorcha un buen Malbec, se brinda porque el sol es perfecto para seguir la senda que lleva a los Castillos de Pincheira, aunque todavía quede un charco de hielo sobre el pasto de la estancia.
Desde las ventanas de la roca, arriba, es único. Y Ramón lo sabe: por eso sonríe satisfecho - el tesoro de los legendarios bandidos Pincheira es ante todo visual - con los brazos cruzados y el delantal de asador todavía puesto al cuello, ante las exclamativas que soltamos los visitantes tras bajar por el caminito de los cactus, el río que promete rafting y el puente colgante de cara al cañadón. ¡Fotoooo!
Música del agua que cae
Pasado en limpio: aunque todos saben muy bien que Malargüe ofrece
deportes de nieve y el encanto único de reservas naturales como Caverna
de Las Brujas o Laguna de Llancanelo, tiene todavía una cantidad de
cruces en el mapa por exhibir.
La industria del turismo, por obviedad, es aquí súper activa. De hecho, existe como orientación definida desde el colegio secundario. De modo que los expertos suelen marcar el paso a ritmo de leyendas, anécdotas y detalles útiles.
Ejemplo: "si entrás a la página de Malargüe (www.malargue.gov.ar) y te imprimís la tarjeta 'Malargüe card' te la obsequiamos cuando llegués y con ella tenés descuentos en más de cien comercios adheridos, hoteles, cabañas, apart hoteles, alquiler de equipos, restaurante, cine, verdulerías, de todo".
Julia Navarro es una guía inspirada. Y es por eso que cada relieve, cada tramo de la Payunia, se vuelve relevante en su relato. "Pueden adquirir los fósiles que van a observar en este terreno - bromea Julia llegando a las cascadas de Manqui Malal- si pagan un peso por cada millón de años". Es una malargüina de risa contagiosa y excelente predisposición.
Números, entonces: las cascadas de Manqui Malal se encuentran a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe. Los Castillos de Pincheira se avistan a 27 kilómetros (sur oeste) del centro departamental. Dos excursiones perfectas para un mismo día de trekking bajo el sol de invierno, que muchas veces se suele completar con Cavernas.
Por estas y otras razones (contar con Las Leñas, el mejor centro de ski de Sudamérica, y con bellísimas reservas naturales) Malargüe recibe aproximadamente 35.000 turistas al año.
A cielo abierto
Mientras los caminantes van llegando al punto de partida de las
Cascadas -una suerte de cabaña familiar donde nos espera el chocolate
con sopaipillas- la experiencia va dejando su rastro: Manqui Malal ha
sido un viaje paleontológico donde nos cruzamos con fósiles del Jurásico
Mesozoico, y deportivo, ideal para la práctica de andinismo.
Hay más de 500 metros de bardas (pared) que superan los 40 metros de altura en este paraje que se halla a un lado de la Cuesta del Chihuidoa. Es perfecto para hacer rapel, tirolesa, escalada. Claro que amerita el campamento y la fogata.
Blanca Nieve
Nadie piensa en pisar las Leñas sin
ir decidido a deslizarse por la mejor nieve de estas latitudes. Así que
podés alquilarte el equipo en la ciudad y rumbear 72 kilómetros montaña
adentro para conocer el punto más top de Malargüe. O
mejor aún: podés esquivar el circuito fashion y lanzarte de lleno al ski
libre.
Atentos: proponen paquetes (mini week) para esquiar en Las Leñas pero alojados en Malargüe con los traslados incluidos.
La conjunción de la superficie esquiable más extensa de Suramérica y la adrenalina es un atractivo central para los extranjeros. Pero también te podés cruzar allí con Dolores Barreiro, con Ricardo Darín o con Tomás Fonsi, algunas de las figuras nacionales que capta año a año este parque de diversiones de nieve.
Siempre estamos dispuestos a escuchar una buena historia: la de la creación del complejo Las Leñas en los '80s, bajo el impulso de Tito Lowestein, la de los avatares de los primeros Pincheiras, en los años de la guerra de la Independencia.
En blanco o en verde pardo, el paisaje nos acompaña con imágenes de una belleza única, cuyo origen puede estar o no en este mundo (es fácil imaginar el mar prehistórico, la mutación, el desborde que gestó esta cordillera).
Y nosotros nos transformamos -los seres humanos- cuando la naturaleza nos traspasa. No hay necesidad de ver siempre lo extraordinario en lo ordinario, existe un gran trabajo de planificación, de organización previa: infraestructura y asesoramiento para todo. Y, especialmente, el gesto de bienvenida de la gente.
Fuente: Los Andes Turismo
¿Conocen los cuadros mendocinos de Koek Koek? Los paisajes de la montaña malargüina copian esa intensidad y la despliegan en un kilometraje alucinante que combina valles, mesetas, ríos, cuevas.
Pero ojo: los que caen en este espacio buscando el estereotipo del eco-tour, se equivocan. Hay senderos sembrados de fósiles y cascadas de épica (Manqui Malal), hay paseos sobre la lava (Payunia), hay rocas que simulan castillos y avistaje seguro de cóndores (Castillos de Pincheira). Y hay zoom para todo, estamos en Malal Hue.
Arquitecturas salvajes
Uno piensa siempre que el folleto exagera. Pero no: "Castillos de
Pincheira" corona su nombre con una formación rocosa casi surreal que,
de lejos, nos trae el recuerdo de la antigua Petra, en Jordania. Puede
que esta vista haya despertado en el imaginario de Ramón Cara (un
emprendedor malargüino) la posibilidad de levantar, al pie, su pequeño
reino propio.Rústico: sin señal, sin asfalto; al mejor estilo 'rancho atendido por su dueño', Ramón habilitó un espacio para la gastronomía y la artesanía regional. ¿Menú favorito? Chivito asado, claro, ritual que a veces empieza por elegir el animal ahí mismo. Se come junto al hogar, se descorcha un buen Malbec, se brinda porque el sol es perfecto para seguir la senda que lleva a los Castillos de Pincheira, aunque todavía quede un charco de hielo sobre el pasto de la estancia.
Desde las ventanas de la roca, arriba, es único. Y Ramón lo sabe: por eso sonríe satisfecho - el tesoro de los legendarios bandidos Pincheira es ante todo visual - con los brazos cruzados y el delantal de asador todavía puesto al cuello, ante las exclamativas que soltamos los visitantes tras bajar por el caminito de los cactus, el río que promete rafting y el puente colgante de cara al cañadón. ¡Fotoooo!
Música del agua que cae
Pasado en limpio: aunque todos saben muy bien que Malargüe ofrece
deportes de nieve y el encanto único de reservas naturales como Caverna
de Las Brujas o Laguna de Llancanelo, tiene todavía una cantidad de
cruces en el mapa por exhibir.La industria del turismo, por obviedad, es aquí súper activa. De hecho, existe como orientación definida desde el colegio secundario. De modo que los expertos suelen marcar el paso a ritmo de leyendas, anécdotas y detalles útiles.
Ejemplo: "si entrás a la página de Malargüe (www.malargue.gov.ar) y te imprimís la tarjeta 'Malargüe card' te la obsequiamos cuando llegués y con ella tenés descuentos en más de cien comercios adheridos, hoteles, cabañas, apart hoteles, alquiler de equipos, restaurante, cine, verdulerías, de todo".
Julia Navarro es una guía inspirada. Y es por eso que cada relieve, cada tramo de la Payunia, se vuelve relevante en su relato. "Pueden adquirir los fósiles que van a observar en este terreno - bromea Julia llegando a las cascadas de Manqui Malal- si pagan un peso por cada millón de años". Es una malargüina de risa contagiosa y excelente predisposición.
Números, entonces: las cascadas de Manqui Malal se encuentran a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe. Los Castillos de Pincheira se avistan a 27 kilómetros (sur oeste) del centro departamental. Dos excursiones perfectas para un mismo día de trekking bajo el sol de invierno, que muchas veces se suele completar con Cavernas.
Por estas y otras razones (contar con Las Leñas, el mejor centro de ski de Sudamérica, y con bellísimas reservas naturales) Malargüe recibe aproximadamente 35.000 turistas al año.
A cielo abierto
Mientras los caminantes van llegando al punto de partida de las
Cascadas -una suerte de cabaña familiar donde nos espera el chocolate
con sopaipillas- la experiencia va dejando su rastro: Manqui Malal ha
sido un viaje paleontológico donde nos cruzamos con fósiles del Jurásico
Mesozoico, y deportivo, ideal para la práctica de andinismo.Hay más de 500 metros de bardas (pared) que superan los 40 metros de altura en este paraje que se halla a un lado de la Cuesta del Chihuidoa. Es perfecto para hacer rapel, tirolesa, escalada. Claro que amerita el campamento y la fogata.
Blanca Nieve
Nadie piensa en pisar las Leñas sin
ir decidido a deslizarse por la mejor nieve de estas latitudes. Así que
podés alquilarte el equipo en la ciudad y rumbear 72 kilómetros montaña
adentro para conocer el punto más top de Malargüe. O
mejor aún: podés esquivar el circuito fashion y lanzarte de lleno al ski
libre.Atentos: proponen paquetes (mini week) para esquiar en Las Leñas pero alojados en Malargüe con los traslados incluidos.
La conjunción de la superficie esquiable más extensa de Suramérica y la adrenalina es un atractivo central para los extranjeros. Pero también te podés cruzar allí con Dolores Barreiro, con Ricardo Darín o con Tomás Fonsi, algunas de las figuras nacionales que capta año a año este parque de diversiones de nieve.
Siempre estamos dispuestos a escuchar una buena historia: la de la creación del complejo Las Leñas en los '80s, bajo el impulso de Tito Lowestein, la de los avatares de los primeros Pincheiras, en los años de la guerra de la Independencia.
En blanco o en verde pardo, el paisaje nos acompaña con imágenes de una belleza única, cuyo origen puede estar o no en este mundo (es fácil imaginar el mar prehistórico, la mutación, el desborde que gestó esta cordillera).
Y nosotros nos transformamos -los seres humanos- cuando la naturaleza nos traspasa. No hay necesidad de ver siempre lo extraordinario en lo ordinario, existe un gran trabajo de planificación, de organización previa: infraestructura y asesoramiento para todo. Y, especialmente, el gesto de bienvenida de la gente.
Fuente: Los Andes Turismo
Mendoza por Tunuyán
La inigualable belleza natural de su entorno cordillerano y la calidez de sus anfitriones hacen que este lugar sea distintivo y especial y muy recomendado para el fin de semana sacro. La oferta, una fusión perfecta entre historia y naturaleza, excelentes alojamientos, los mejores vinos y la infaltable cocina regional, capaz de cautivar con una variada oferta de sabores.
Tunuyán, un destino turístico, elegido en Semana Santa, también por ser la mejor alternativa para el disfrute de los distintos tipos de turismo que se pueden practicar.
Los Precios. Hoteles: habitación single, con desayuno $ 100 a $ 120 y habitación doble desde $ 140 a $ 170. Cabañas para 2 personas, por día desde $ 150 a $ 280; para 6 personas por día $ 240 a $ 360. Hoteles de campo para 2 desde $ 140 a $ 200. Hospedajes $ 80 a $ 120. Camping $ 15a $ 25.
Un almuerzo por persona cuesta entre $ 40 y $ 65, sin bebidas. Actividades: cabalgatas por hora $ 20; paseos en sulky para dos personas $ 60, trekking $ 60. Bodegas: visitas guiadas, con degustación $ 15 a $ 35; excursión más degustación Premium U$S 20; tour de Arquitectura, sin degustación U$S 10.
Centro de Información Turística
Dirección: Av. San Martín y Dalmau.
Tel: 02622-422193/5 Interno 249.
turismo@tunuyan.gov.ar
www.tunuyanturistico.com.ar
Tunuyán, un destino turístico, elegido en Semana Santa, también por ser la mejor alternativa para el disfrute de los distintos tipos de turismo que se pueden practicar.
Los Precios. Hoteles: habitación single, con desayuno $ 100 a $ 120 y habitación doble desde $ 140 a $ 170. Cabañas para 2 personas, por día desde $ 150 a $ 280; para 6 personas por día $ 240 a $ 360. Hoteles de campo para 2 desde $ 140 a $ 200. Hospedajes $ 80 a $ 120. Camping $ 15a $ 25.
Un almuerzo por persona cuesta entre $ 40 y $ 65, sin bebidas. Actividades: cabalgatas por hora $ 20; paseos en sulky para dos personas $ 60, trekking $ 60. Bodegas: visitas guiadas, con degustación $ 15 a $ 35; excursión más degustación Premium U$S 20; tour de Arquitectura, sin degustación U$S 10.
Centro de Información Turística
Dirección: Av. San Martín y Dalmau.
Tel: 02622-422193/5 Interno 249.
turismo@tunuyan.gov.ar
www.tunuyanturistico.com.ar
Mendoza: En mini bus por los caminos del vino
El viernes hará su primer recorrido el Bus Vitivinícola por el Valle de Uco gracias a un convenio suscripto entre Andesmar Turismo y Bodegas de Argentina.
Es un viejo anhelo del sector que la semana pasada fue anunciado con bombos y platillos, y finalmente el viernes 23 quedará inaugurado el recorrido. Se trata del Bus Vitivinícola, primer medio de transporte que unirá bodegas del Valle de Uco con la Ciudad de Mendoza en dos circuitos -el Norte y el Sur- con la posibilidad de conocer 3 establecimientos de elaboración de vinos en cada uno.
La buena nueva fue muy bien recibida por municipios y cámaras empresarias, y por supuesto por los actores involucrados. El transporte satisfará las necesidades de locales y turistas que desean visitar casas vitivinícolas más alejadas de la capital mendocina y que muchas veces sin vehículo sólo tienen la posibilidad de hacerlo a través de excursiones privadas donde se llega a alguna de las propuestas y se permanece un tiempo acotado en ellas.
En este sentido el bus permitirá que el visitante decida qué quiere conocer, pudiendo hacer escalas en las bodegas que elija para disfrutar de degustaciones, almuerzos y múltiples actividades en el marco de los Caminos del Vino del Valle de Uco, para luego regresar a la ciudad.
Atamisque, Salentein, Andeluna, O. Fournier y La Celia son las paradas y bodegas fundadoras del ambicioso proyecto. El valor del traslado es de $100 - cabe aclarar que la tarifa no incluye los ingresos y actividades que el turista realice en cada bodega-.
Iniciativa privada
Belén Gaua responsable de Turismo de Bodegas de Argentina señaló que "la inquietud surgió de las propias casas de vinos que visualizaron que muchos viajeros o mendocinos no podían llegar a disfrutar de sus servicios. Un remís cobra $ 600 y con el bus logramos un viaje placentero a un precio razonable y además es el turista el que diseña su itinerario y cuánto tiempo se queda en cada sitio, es decir, proponemos un paseo con alta independencia".
La participación de la entidad es meramente institucional, no lucra con el servicio sino que responde a las necesidades de sus asociados, en este caso firmando una cuerdo con Andesmar Turismo "es una acción que contribuye a consolidar el turismo del vino en Argentina por ello iremos evaluando la respuesta del sector al nuevo bus, somos conscientes que es un primer paso, seguramente aparezcan nuevas necesidades y tendremos que responder" afirmó Gaua.
Por su parte Claudia Yanzón, presidenta de Andesmar Turismo, consideró que "ésta es una apuesta innovadora: traslado con guía bilingüe, con días de salida y horarios fijos que posibilita armar las visitas al gusto personal en 3 bodegas del Valle de Uco norte y en otras 3 en el Valle de Uco sur".
Las diversas ofertas de entretención como paseos en bicicleta,cabalgatas, gastronomía de primer nivel, arte, degustaciones y visitas guiadas que ofrecen las locaciones fueron destacadas por Yanzón. Además remarcó que la tarifa -$ 100- es acorde al servicio, "una excursión a alta montaña tiene un valor de $ 130 y en este recorrido también con guía se realizan la misma cantidad de kilómetros con la alternativa de disponer de un tiempo más relajado a un precio inferior".
Democratizar la oferta turística
"Lo interesante del bus es que democratiza la oferta de turismo existente" señala Philippe Caraguel, director de Atamisque. Es una opción práctica para que los visitantes puedan acceder a bodegas de alta gama del Valle de Uco pero también la iniciativa apunta a los potenciales visitantes locales "para que conozcan proyectos de muy buen nivel al que muchos sólo acceden a través de los medios de prensa”.
Que los mendocinos se sumen es de vital importancia para Caraguel "como en otras partes del mundo, en Napa Valley por ejemplo. Ahora tenemos la posibilidad de que eso ocurra y que sean los mendocinos quienes conozcan y repliquen las propuestas enoturísticas".
También “se verá beneficiado un público más joven, que tiene menos dinero y que viaja de manera diferente a una persona que se hospeda en un 5 estrellas y contrata un auto con chofer para emprender el recorrido; lo mejor manteniendo la oferta de calidad de servicio y del destino”. El formidable entorno, la consistencia de cada producto y la homogeneidad cualitativa nos transforma en una oferta única, sentenció el directivo.
En el caso específico de Atamisque hizo referencia a la gastronomía:“los gurúes de la gastronomía destacan la trucha andina, pues nosotros contamos con ella y en un lugar maravilloso, (en el criadero junto a la bodega)tienen que conocerlo como el resto de los productos del Valle de Uco”, invita.
Bajar los costos y disfrutar más tiempo
El Valle de Uco se encuentra a 100 km de la ciudad de Mendoza, y si bien es una de las zonas vitivinícolas más nuevas y atractivas, la distancia dificulta muchas veces la llegada a las bodegas de la zona.
“En la actualidad, las personas que nos visitan lo hacen con su auto particular o alquilado, en tour privado o en remís, los valores generalmente son altos, si a eso se le suma la visita a la bodega y el almuerzo, termina siendo un paseo caro”, explica Mariela Giovanelli Hospitality Manager de Salentein.
Según su parecer el bus de 19 butacas brinda una forma de llegar más accesible y económica y da la posibilidad de visitar más de una bodega por día “El bus está orientado no sólo al turismo, si no también a los mendocinos. Por ello estamos armando productos a medida del transporte. Degustaciones especiales y visita a la galería de arte; tour de arquitectura, arte y vino; picnic; almuerzo en Posada; cabalgatas; clases de cocina y cursos de vinos, entre otras propuestas.
Por su parte Antonio Ginart, director de Turismo y Cultura de Tunuyán, celebró la iniciativa privada y la decisión de poner en funcionamiento el proyecto “ es bueno que no se espere todo del Estado”, remarcó y se mostró esperanzado en que otros emprendedores tomen el ejemplo y que la gente que llega al Valle de Uco pueda quedarse más tiempo recorriendo todos sus atractivos.
Datos útiles
Salidas: viernes y domingos: circuito Norte.
Martes y sábados: circuito Sur.
Tarifa: $ 100 por persona.
Paradas y puntos de venta del ticket Bus Vitivinícola Valle de Uco:
Sucursales Andesmar Mendoza (calle Las Heras, Palmares y calle Espejo).
Restaurante Verolio: Sarmiento 72, Ciudad de Mendoza.
Todas las bodegas integrantes del circuito.
Venta electrónica en: www.busvitivinicola.com.
Fuente: Los Andes
http://www.losandes.com.ar/notas/2010/4/18/turismo-484297.asp
Es un viejo anhelo del sector que la semana pasada fue anunciado con bombos y platillos, y finalmente el viernes 23 quedará inaugurado el recorrido. Se trata del Bus Vitivinícola, primer medio de transporte que unirá bodegas del Valle de Uco con la Ciudad de Mendoza en dos circuitos -el Norte y el Sur- con la posibilidad de conocer 3 establecimientos de elaboración de vinos en cada uno.
La buena nueva fue muy bien recibida por municipios y cámaras empresarias, y por supuesto por los actores involucrados. El transporte satisfará las necesidades de locales y turistas que desean visitar casas vitivinícolas más alejadas de la capital mendocina y que muchas veces sin vehículo sólo tienen la posibilidad de hacerlo a través de excursiones privadas donde se llega a alguna de las propuestas y se permanece un tiempo acotado en ellas.
En este sentido el bus permitirá que el visitante decida qué quiere conocer, pudiendo hacer escalas en las bodegas que elija para disfrutar de degustaciones, almuerzos y múltiples actividades en el marco de los Caminos del Vino del Valle de Uco, para luego regresar a la ciudad.
Atamisque, Salentein, Andeluna, O. Fournier y La Celia son las paradas y bodegas fundadoras del ambicioso proyecto. El valor del traslado es de $100 - cabe aclarar que la tarifa no incluye los ingresos y actividades que el turista realice en cada bodega-.
Iniciativa privada
Belén Gaua responsable de Turismo de Bodegas de Argentina señaló que "la inquietud surgió de las propias casas de vinos que visualizaron que muchos viajeros o mendocinos no podían llegar a disfrutar de sus servicios. Un remís cobra $ 600 y con el bus logramos un viaje placentero a un precio razonable y además es el turista el que diseña su itinerario y cuánto tiempo se queda en cada sitio, es decir, proponemos un paseo con alta independencia".La participación de la entidad es meramente institucional, no lucra con el servicio sino que responde a las necesidades de sus asociados, en este caso firmando una cuerdo con Andesmar Turismo "es una acción que contribuye a consolidar el turismo del vino en Argentina por ello iremos evaluando la respuesta del sector al nuevo bus, somos conscientes que es un primer paso, seguramente aparezcan nuevas necesidades y tendremos que responder" afirmó Gaua.
Por su parte Claudia Yanzón, presidenta de Andesmar Turismo, consideró que "ésta es una apuesta innovadora: traslado con guía bilingüe, con días de salida y horarios fijos que posibilita armar las visitas al gusto personal en 3 bodegas del Valle de Uco norte y en otras 3 en el Valle de Uco sur".
Las diversas ofertas de entretención como paseos en bicicleta,cabalgatas, gastronomía de primer nivel, arte, degustaciones y visitas guiadas que ofrecen las locaciones fueron destacadas por Yanzón. Además remarcó que la tarifa -$ 100- es acorde al servicio, "una excursión a alta montaña tiene un valor de $ 130 y en este recorrido también con guía se realizan la misma cantidad de kilómetros con la alternativa de disponer de un tiempo más relajado a un precio inferior".
Democratizar la oferta turística
"Lo interesante del bus es que democratiza la oferta de turismo existente" señala Philippe Caraguel, director de Atamisque. Es una opción práctica para que los visitantes puedan acceder a bodegas de alta gama del Valle de Uco pero también la iniciativa apunta a los potenciales visitantes locales "para que conozcan proyectos de muy buen nivel al que muchos sólo acceden a través de los medios de prensa”.Que los mendocinos se sumen es de vital importancia para Caraguel "como en otras partes del mundo, en Napa Valley por ejemplo. Ahora tenemos la posibilidad de que eso ocurra y que sean los mendocinos quienes conozcan y repliquen las propuestas enoturísticas".
También “se verá beneficiado un público más joven, que tiene menos dinero y que viaja de manera diferente a una persona que se hospeda en un 5 estrellas y contrata un auto con chofer para emprender el recorrido; lo mejor manteniendo la oferta de calidad de servicio y del destino”. El formidable entorno, la consistencia de cada producto y la homogeneidad cualitativa nos transforma en una oferta única, sentenció el directivo.
En el caso específico de Atamisque hizo referencia a la gastronomía:“los gurúes de la gastronomía destacan la trucha andina, pues nosotros contamos con ella y en un lugar maravilloso, (en el criadero junto a la bodega)tienen que conocerlo como el resto de los productos del Valle de Uco”, invita.
Bajar los costos y disfrutar más tiempo
El Valle de Uco se encuentra a 100 km de la ciudad de Mendoza, y si bien es una de las zonas vitivinícolas más nuevas y atractivas, la distancia dificulta muchas veces la llegada a las bodegas de la zona.“En la actualidad, las personas que nos visitan lo hacen con su auto particular o alquilado, en tour privado o en remís, los valores generalmente son altos, si a eso se le suma la visita a la bodega y el almuerzo, termina siendo un paseo caro”, explica Mariela Giovanelli Hospitality Manager de Salentein.
Según su parecer el bus de 19 butacas brinda una forma de llegar más accesible y económica y da la posibilidad de visitar más de una bodega por día “El bus está orientado no sólo al turismo, si no también a los mendocinos. Por ello estamos armando productos a medida del transporte. Degustaciones especiales y visita a la galería de arte; tour de arquitectura, arte y vino; picnic; almuerzo en Posada; cabalgatas; clases de cocina y cursos de vinos, entre otras propuestas.
Por su parte Antonio Ginart, director de Turismo y Cultura de Tunuyán, celebró la iniciativa privada y la decisión de poner en funcionamiento el proyecto “ es bueno que no se espere todo del Estado”, remarcó y se mostró esperanzado en que otros emprendedores tomen el ejemplo y que la gente que llega al Valle de Uco pueda quedarse más tiempo recorriendo todos sus atractivos.
Datos útiles
Salidas: viernes y domingos: circuito Norte.Martes y sábados: circuito Sur.
Tarifa: $ 100 por persona.
Paradas y puntos de venta del ticket Bus Vitivinícola Valle de Uco:
Sucursales Andesmar Mendoza (calle Las Heras, Palmares y calle Espejo).
Restaurante Verolio: Sarmiento 72, Ciudad de Mendoza.
Todas las bodegas integrantes del circuito.
Venta electrónica en: www.busvitivinicola.com.
Fuente: Los Andes
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San Rafael, con todo gusto
Es otra Mendoza. El paisaje de viñedos y olivos la emparentan con la región que envuelve a la capital, pero San Rafael tiene su sello propio.
En un clima rural, los árboles entrecruzan sus copas en las avenidas y calles con acequias formando una verde e interminable glorieta. La ciudad aparece como una extensión de los emprendimientos agrícolas que la rodean, parte de la riqueza de la zona, productora no sólo de vinos y aceites de oliva, sino también de gran variedad de frutas.
Al recorrer su particular trazado urbano, con las avenidas Hipólito Yrigoyen y San Martín como ejes, uno se pregunta: ¿dónde queda el centro? Pero, formalmente, San Rafael no tiene un centro. Ni siquiera la plaza principal -impecable, con esa reconocida pasión mendocina por la limpieza- alcanza el perfil de centro cívico tan común en cada ciudad del país. Todo es paz y quietud en este bello lugar, con una impensable sorpresa: un sistema Wi-Fi a cielo abierto y, bajo un gazebo, un puesto de Internet público.
A lo largo de las avenidas principales se alinean negocios de todo tipo, restaurantes y hoteles. En el llamado Kilómetro Cero se concentran locales y boutiques de conocidas marcas.
Mucho por descubrir, en una ciudad palpitante y laboriosa. Sin duda su circuito de enoturismo es uno de los más visitados. Cuenta con importantes bodegas como Goyenechea, Lávaque, Roca y Bianchi, que reciben visitantes. La ruta invariablemente comienza con una pasada por La Abeja, la más antigua, fundada al igual que San Rafael por el francés Rodolfo Iselin en 1883. Se conservan aún junto a la imponente casona las construcciones originales de altísimos techos y enormes toneles de madera, todo un símbolo de la época, junto a un aggiornado centro de degustación de los últimos vinos de la bodega.
Hay además una cantidad de nuevos establecimientos, especialmente boutique, con buenos vinos de ediciones limitadas para conocer. Intimayu, en Las Paredes, es una de las más reconocidas. Original de los 30, fue adquirida en los últimos años por la familia Radijoy, eslovenos agricultores de tradición. Ellos pusieron a punto los viñedos y la bodega que ha cosechado importantes premios en competencias internacionales.
Otro sitio para no dejar pasar es Algodón Wine Estates & Champion Club, especial para disfrutar del día combinando turismo enológico con una excelente gastronomía, y para los fanáticos del golf la posibilidad de unos tiros en la cancha de 18 hoyos cuyo diseño serpentea entre viñedos y pequeñas lagunas. El complejo cuenta además con un lodge, una casona decorada en un elegante estilo campo con todo el confort imaginable. Para los que gustan de las burbujas está por allí La Champañera de la bodega Bianchi y también Mumm, del grupo Pernord Ricard, donde brindar con dos ricos espumantes.
Sabores, terneros y secretos
Los aficionados a experimentar nuevos sabores encontrarán en San Rafael variadas opciones para degustar en el lugar y también para llevarse a casa. La región, importante productora de frutas y verduras, especialmente de duraznos, cuenta con locales especializados en el tema, como Sabores, empresa familiar con larga trayectoria en la agricultura. En lo que fue por muchos años su casa, Juan Manuel Martínez ofrece un colorido muestrario de productos envasados donde se mezclan ajíes dulces y picantes, antipastos de vegetales, berenjenas asadas o ahumadas, al igual que tomates secados al sol y en pasta. Novedades como cubiletes de ajo y échalotes junto a tradicionales pastas de aceitunas verdes y negras son sólo algunas de las muchas opciones en su extenso exhibidor.
Otros dos sitios con una amplia oferta son Cuesta de los Terneros y Secretos de los Andes. Las aceitunas, típico producto de la zona, visible en la cantidad de olivares que salen al paso de cualquier camino, son el alma de los aceites de oliva extra virgen que se pueden encontrar en la ciudad. Como el tradicional Yancanelo, que sobre la avenida Yrigoyen tiene su propio sitio de degustación.
Los amantes de los ahumados deberán darse una vuelta por Secretos del Monte, sitio que Raúl y Marilín Bianchi instalaron hace unos años en lo que fue una antigua carnicería. Allí encontrarán en trozos, feteadas, envasadas al vacío, en lata y hasta piezas completas de carne ahumada a baja temperatura con un proceso especial y saborizada con sales y especias naturales. Hay para elegir entre jabalí, ciervo, salmón, cerdo, faisán y ñandú. También producen una rica selección de quesos con el mismo tratamiento.
Buenas mesas
En este panorama no podían faltar lugares donde comer bien. La oferta es grande, especialmente de restaurantes sencillos y parrillas. Para los buenos paladares está El Restauro, cálido ambiente en un antiguo edificio reciclado frente a la plaza. Allí, Ana Paula Gutiérrez, reconocida chef y formadora de cocineros, ofrece una carta con platos recuperados de recetas de la provincia, como el tomaticán, que ella misma prepara frente a los comensales, al compás de una cueca que va nombrando los ingredientes. Vale la pena probar la tradicional carne a la masa o los ravioles de tomates secos y aceitunas, entre otras delicias que propone el menú, acompañados por los vinos de la amplia bodega de la casa.
Muy cerca está Ramos Generales, esquina que rememora los viejos almacenes de campo, tapizado por estanterías y exhibidores de madera con una completísima colección de productos de la zona. Famoso por sus picadas servidas en generosas tablas, con selección de ahumados y quesos, que se pueden degustar en alguna mesa en la vereda. En el restaurante de Tierra Mora, un moderno y confortable hotel boutique frente al frondoso parque H. Yrigoyen, se luce Luciano, su joven chef, con una carta donde prioriza ricas recetas de pescados y en Malbec, sobre Yrigoyen, se comen las mejores pastas caseras de la ciudad. Los precios del cubierto en estos lugares varían entre 30 y 50 pesos, sin vino.
Adrenalina, el otro ingrediente
Durante los meses de invierno, San Rafael se llena de viajeros de coloridos trajes de abrigo, que se detienen aquí camino a Malargüe y Las Leñas, pero de noviembre a mayo, la mejor época de la región, se recorre el bello circuito de Valle Grande, Cañón del Atuel y El Nihuil, donde el agua tiene un rol protagónico. Por la ruta 173, y a media hora de viaje, el circuito se interna en el espectacular cañón de altísimas paredes, hasta llegar al embalse de Valle Grande, un enorme lago verde esmeralda, con su villa rodeada de hoteles, cabañas y campings.
Hacia el dique El Nihuil se toma un camino donde el rojizo paisaje contrasta con el blanco cerro Nevado y el circuito se llena de amarillo, rosado y verde, hasta llegar al sorprendente Museo de Cera, donde aparecen como esculturas que la naturaleza esculpió en el transcurso de incontables años, figuras talladas donde se adivinan animales, jardines colgantes, procesiones de profesantes y hasta... el sillón de Rivadavia.
El camino continúa entre paredones de roca y se eleva hacia las alturas de la meseta para disfrutar desde allí de la belleza del inmenso espejo de agua formado por el dique El Nihuil, salpicado por los colores de cantidad de velas de las tablas de windsurf. Los amantes del turismo aventura encontrarán en Valle Grande propuestas para elegir: trekking, rapel, tirolesa, barranquismo y parapente, entre otras. Pero sin duda, lo más apasionante es practicar rafting sobre los rápidos del Atuel. Catalogado como nivel II en una escala de VI, en gomones con remos para cuatro personas o en doky, sólo para dos, previamente pertrechados con correspondiente equipo provisto por la empresa, se emprende un apasionante viaje por los vericuetos del rumoroso río, en marchas y contramarchas, subidas y bajadas donde poner a prueba la habilidad para dominar los continuos remolinos.
Datos útiles
Comer y dormir
* En alojamiento, San Rafael y alrededores brindan cantidad de opciones en hoteles, apart hoteles y cabañas, desde $ 60.
* Para los que buscan confort y algo más está el Tower Inn & Suites con el Spa Dell´Olivo y Casino aledaño. Desde $ 350 base hab. doble.
* Dos hoteles boutique con encanto. Tierra Mora $ 240 y Portal de los Andes 130, ambos con todos los servicios y pileta.
* Algodón. www.algodonwineestate.com . Almuerzo o cena, $ 75. Lodge, US$ 180 diarios por persona.
Excursiones
* Al Cañón del Atuel, desde $ 90.
* Rafting, $ 30 a 70 por persona, según la duración. Incluye equipo.
Más información
* En Buenos Aires, Casa de Mendoza,
Av. Callao 445;
Teléfono: 4371-7301.
Páginas web: www.casa.mendoza.gov.ar, www.sanrafaelturismo.gov.ar
Fuente: La Nación Turismo
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1240417
Desafío en Malargüe: conquista tu cumbre
La Reserva Payunia será el enclave en el que se llevará a cabo la competencia de aventura de tipo "expedición" sin asistencia externa, desde el 20 y hasta el 24 de marzo. La distancia planimétrica será de exactamente 100 km y el desnivel acumulado en ascenso será de 4.500 metros aproximadamente.
La cumbre máxima de la carrera será el gran "Payún Liso" que es la montaña más alta y representativa de la zona que, con sus 3.830 metros sobre el nivel del mar, es un cono volcánico perfecto y contiene un gigantesco cráter en su cumbre.
A lo largo de la carrera habrá varios "Camps" donde habrá puntos clave de hidratación, abastecimiento, sombra y posibilidad de descansar.
Orientación: se utilizarán técnicas básicas de orientación con mapa, brújula y GPS. Se proveerán cartas topográficas con curvas de nivel y un sistema de coordenadas geográficas de latitud y longitud que permitirán el posicionamiento en el mapa con ayuda de navegadores satelitales GPS.
Más información:
Dirección de Turismo Municipalidad de Malargüe
Teléfono: 02627-471659.
Fuente: Los Andes Turismo
http://www.losandes.com.ar/notas/2010/3/7/turismo-476354.asp
Se viene: Rally de las bodegas
El hotel Park Hyatt Mendoza será el punto de partida y llegada de todas las etapas de la clásica competencia que tendrá lugar 11, 12 y 13 de febrero y que ya es un evento con sello de Vendimia en la provincia de Mendoza.
Las rutas del vino, sus incomparables paisajes entre vides y cordillera, y las modernas e innovadoras casas vitícolas, son el marco por el que -con espíritu de camaradería- los autos clásicos y sport competirán. Los mejores vinos mendocinos y una selecta gastronomía gourmet, serán parte fundamental del encuentro.
La organización informó que se cumplirán dos etapas que suman 630 kilómetros de recorrido. En la primera, los competidores ascenderán hasta 2.500 m.s.n.m por sinuosos caminos de montaña; la segunda se extenderá hasta el Valle de Uco.
Ambas etapas contemplan la visita a bodegas representativas. En cada una de ellas, los participantes podrán conocer las instalaciones y serán recibidos por los enólogos, quienes los adentrarán en los métodos de producción y los guiarán en la cata de los diferentes varietales para conocer y disfrutar responsablemente de los secretos del vino.
La competencia, que es de alta exigencia deportiva y será para sólo cien parejas, junto al Rally de la Montaña (Córdoba) y las Mil Millas Sport (Bariloche), integra La Triple Corona, el premio más competitivo que se desarrolla en la Argentina para automóviles clásicos.
Este evento fue declarado de interés turístico por la Secretaría de Turismo de Mendoza.
Fuente: Los Andes Online
http://www.losandes.com.ar/notas/2010/3/7/turismo-476352.asp
Pedalear por Chacras
Desde Kahuak Turismo aseguran que la temporada es muy buena, algo que se reflejaba en las reservas con las que la agencia contaba desde diciembre. Y dentro de este panorama alentador lo más solicitado por los visitantes son los tours en bici por bodegas. Esta vez el itinerario es por Chacras de Coria, por sus pintorescas calles hasta las casas vitícolas aledañas.
Entre ellas Nieto Senetiner, Lagarde, Vistalba, Carmelo Patti y Altavista, para realizar la visita y degustar los caldos. En el caso de full day incluye almuerzo en una cava consistente en una excelente picada de fiambres y delicatessen con vino libre. La modalidad de medio día tiene un valor de $ 130 por persona y full day $ 265.
Mas información: Kahuak, Turismo en Mendoza - Tel: 424 3380
Fuente: Los Andes Online
http://www.losandes.com.ar/notas/2010/1/24/turismo-468465.asp
Bike Festival 2010 en Las Leñas
Desde el 25 al 28 de febrero, se realizará la Bike Festival 2010 en Las Leñas, que reunirá a más de 200 fanáticos y expertos en la disciplina.
En el certamen habrá 5 tipos de competencias para todos los niveles y prácticas del mountain bike, desde los saltos del Dirt hasta la adrenalina del Down Hill, pasando por el tradicional Cross Country.
Además, habrá charlas con profesionales y una feria de productos de ciclismo, donde estarán presentes las principales marcas nacionales e internacionales.
Más información e inscripciones en www.laslenas.com
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